Telepovas

Susiję su tema leidiniai, straipsniai, tinklalapiai, autoriai

Moderatoriai: Mama Smilga, dage, saulius

Telepovas

Standartinė ArvydasG » Ant Kov 08, 2011 12:58 pm

Pradesiu det cia, nes tur but bus ka aptarti ;)

Bulves 1

«Чем стоит заняться картофелеводам зимой? Сейчас, когда огородный сезон закончен, стоит подумать о приобретении семенного материала картофеля, продумать какие сорта будете садить. Обычно семенной материал для посадки отбирается следующим образом: весь картофель сваливается в общую кучу, затем выбираются клубни примерно семенного размера. В здоровых, урожайных кустах клубни крупные, выровненные по размеру. А вот в пораженных болезнями они помельче. Когда мы выбираем из общей кучи клубни семенного размера, мы тем самым оставляем на посадку больной материал из худших кустов. Повторяется это несколько лет подряд. В результате дачник замечает, что урожай с каждым годом снижается. При хранении появляется больше гнили. После этого обычно огородник меняет сорт картофеля, взяв, например, у соседа. Но этот метод практически не даёт результатов. Почему это происходит? Все дело в биологии картофельного растения. Картофель имеет надземные стебли, на которых вырастают листья и подземные стебли, называемые столонами. Клубень, это, по сути, утолщенный кусок подземного стебля – часть растения, его можно сравнить с черенком. Большая ошибка многих огородников в том, что клубень считают семенами картофеля. Настоящие семена вырастают на некоторых сортах после цветения. Высаживая клубень, мы продолжаем рост картофельного растения, с которого он был взят. И так много лет. Растение с возрастом накапливает вирусные болезни. А от больного растения урожая не жди.
Какой же выход из создавшегося положения?Поддержать урожайность можно с помощью отбора. Существует несколько способов отбора, и в идеале нужно применять все. Но как минимум нужно применять гнездовой отбор. Делается это так: клубни от каждого куста при уборке складываются отдельно, затем на семена выбираются клубни только из лучших кустов.
А что можно посоветовать тем, кто по старинке отобрал клубни из общей кучи? Есть и для них способ – гидросортировка. Используют ее, как только достали клубни на проращивание. Метод заключается в том, чтобы отобрать клубни с большей удельной массой. Больные клубни, как правило, более легкие. Рецептов раствора для гидросортировки разработано много, приведу самый простой и дешевый, которым и сам пользуюсь. На 10 л 1 кг поваренной соли, протравители: 20г борной кислоты, 10г медного купороса, 3г марганцовокислого калия. Количество соли зависит от сорта картофеля. Чем картофель больше содержит крахмала, тем больше нужно соли. Практически я делаю так: на ведро воды растворяю 1 кг. соли, а затем смотрю, какое количество клубней всплывает. Если всплывает больше 30%, раствор немного разбавляю водой. Если меньше 20%, то дополнительно растворяю соли. Таким образом, создаю такую концентрацию раствора для данного сорта, чтобы отбраковывалось порядка 30% клубней. Конечно, можно сделать раствор менее концентрированным, но для себя я решил, что пусть лучше часть хороших клубней будет отбраковано, чем в семена попадут больные клубни. Ни в коем случае не стоит подвергать гидросортировке одновременно клубни разных сортов. Так как из-за различного содержания крахмала в разных сортах, удельная масса клубней может различаться. И тогда, может получиться, что все клубни, менее крахмалистого сорта попадут в брак.
Не будет лишней гидросортировка и для тех, кто использует другие способы отбора. В своей практике я использую ее в дополнение к клоновому отбору. Ведь пораженные вирусами клубни могут дать большой урожай в ответ на заражение (стараясь выжить). Но в следующем году будет недобор. При обнаружении хоть одного плохого клубня весь клон бракуется. Это способствует получению очень качественного семенного материала. Мой опыт 2005 года показал, что клубни, отобранные от лучших кустов, и после прошедшие гидросортировку, оказались более здоровыми: видимое поражение вирусами замечено только у примерно 1% растений. На участках, где высаживались клубни от лучших кустов, но не подвергшиеся гидросортировке пораженных вирусами и отставших в росте растений оказалось 10-15%. Эффект приема налицо: количество слабых растений, потенциально не способных дать хороший урожай снизилось в 10 раз!

А что делать тем, у кого картофель неизвестного происхождения, и делать подобные отборы не имеет смысла?Только обновлять семенной материал! Но это касается всех картофелеводов. Как бы тщательно вы не проводили отбор посадочного материала, все равно появляется необходимость купить оздоровленные семена, или семена нового, более урожайного сорта.
Картофель неизвестного происхождения (например, купленный в магазине или на рынке) лучше не использовать, так как это связано с риском заражения почвы на вашем участке карантинными болезнями, возбудители которых передаются с частицами земли на клубнях. Кроме того, никто не даст вам гарантию, что этот картофель не заражен вирусами или спорами фитофторы, ризоктонии и т.п.

Семенные клубни желательно приобретать у известных производителей. Ими могут быть селекционные центры на местах или известные картофелеводы, получающие большие урожаи «второго хлеба» ежегодно. В Омске посадочный материал можно приобрести в СИБНИИСхозе или у членов клуба картофелеводов.
При покупке на семена клубней стоит поинтересоваться, какой они репродукции. У репродукций клубней, выращенных из пробирочных растений, есть свои названия: 1-й год - мини-клубни, 2-й год - супер-суперэлита, 3-й год - суперэлита, 4-й год – элита, 5-й год – первая вегетативная репродукция, 6-й год – вторая вегетативная репродукция и так далее. Дольше 5-й вегетативной репродукции выращивать не рационально из-за накопления вирусных и др. болезней.
Последнее время в СИБНИИСХозе можно приобрести мини-клубни - посадочный материал, оздоровленный методом апикальной меристемы. Эти мелкие, 1-3 см в диаметре клубни представляют собой самый высококачественный посадочный материал. Высаживать эти клубни на продовольственные цели нецелесообразно, гораздо выгоднее использовать меристемный посадочный материал для выращивания элиты, которую уже в следующем году можно использовать для продовольственных целей. Следовательно, два года будет потрачено для получения отличного посадочного материала, который обеспечит получение такого высокого урожая, который не просто удивит, но и убедит, что ваш выбор относительно приобретения меристемного посадочного материала был правильным. Кстати растения из такого посадочного материала, по моему наблюдению, абсолютно не поражаются колорадским жуком. Не стоит смущаться высокой ценой на мини-клубни. На своем семенном участке площадью 0,3 сотки, высадив 100 растений, получаю семенной материал от мини-клубней (суперэлита), достаточный для посадки в следующем году на площади более 3 соток. И это даже если не использовать интенсивные способы размножения. Простой пример, когда я первый раз посадил суперэлиту сорта Романо, урожай при той же агротехнике подскочил со 180 до 300 кг (7,5 мешков) с сотки. Теперь, я сократил площади посадки картофеля больше чем в 3 раза, а урожай получаю не меньший, а по некоторым сортам намного больший, чем раньше.

К сожалению, огородникам в отдаленных районах области трудно приобрести такой качественный посадочный материал. Но есть и для них способы, в какой то мере, оздоровить картофель в обычной, почвенной культуре на основе усиления иммунитета и увеличения периода вегетации. Приемы не сложные, и не требуют специальной подготовки.

Первый: регенерации растений из верхушек (5-7 см) молодых побегов.
Взятые до бутонизации, (при высоте растений 15-20см) они довольно легко укореняются и дают растения, которые в открытом грунте остаются зелеными до осенних заморозков, тогда
как растения из клубней, посаженных одновременно с укоренением верхушек,
завершают вегетацию в обычные сроки. Отмечено, что у растений картофеля,
полученных из верхушек побегов от кустов с признаками вирусных болезней,
эти симптомы отсутствуют или проявляются очень слабо. Способ основан на факте, что верхушки растущих побегов несут в себе намного меньше вирусной и другой инфекции. Детали: верхушки срезают острым ножом с обязательным дезинфицированием ножа в насыщенном растворе марганцовки. Высаживают рядовым способом на расстоянии 20-25 см друг от друга. Для улучшения укоренения можно подержать побеги в растворе гетероауксина (по инструкции). Дальнейший уход заключается в притенении и частых поливах, пока растения не укоренятся.


Второй способ основан на том, что лишь небольшая часть ростовых
почек участвует в наращивании вегетативной массы, остальные, в том числе
большинство пазушных, находятся в состоянии покоя; если удалить верхушки
основных побегов (только самую верхушку, 0,3-0,5 см), пазушные почки трогаются в рост, вследствие чего общая энергия роста усиливается, приводя к увеличению листовой поверхности и, главное, к исчезновению или значительному ослаблению признаков вирусных болезней картофеля. Мои эксперименты этого года на сорте «Соточка» показали, что лучше удалять верхушку у растений высотой 2-10 см. В этом случае прибавка урожая уже текущего года составила больше 50%. Растения, у которых верхушка была удалена при высоте 15-20 см, заметной прибавки урожая в текущем году не дали. Есть информация, что данный способ не применим на картофеле раннеспелых сортов, но сам это утверждение не проверял. Хорошо было бы, если любители испытали этот прием на разных сортах и потом сообщили о результатах .
Третий прием основан на выращивании посадочного материала в более благоприятных условиях. Посадка осуществляется летом, в начале- середине июня. В этом случае клубни развиваются при умеренной температуре, оптимальной освещенности и насекомых - переносчиков вирусов уже намного меньше. Кроме того, клубни, полученные от летней (поздней) посадки, по наблюдению ученых имеют большее количество глазков, чем клубни из урожая весенней посадки. Небольшой недобор урожая в этом году окупится увеличением урожая от этих клубней в следующем. Но зачастую растения от поздней посадки догоняют сородичей, посаженных весной. В этом году, на моем участке урожай от таких посадок бал таким же как и на весенних, а по четырем сортам был выше на 10-15%!
Хочется предостеречь огородников от безоглядного применения полученной информации о различных приемах агротехники. Лучше попробовать на небольшом количестве растений, и в случае положительного результата использовать в полном объеме. Дело в том, что условия, почва у всех разная. Да и разные сорта могут по-разному реагировать на те или иные приемы. И применив технологию на всем участке можно остаться без урожая.

Хорошие семена, это половина успеха. Используя оздоровленные семена можно удвоить урожай. Но все же для получения высокого (10-15 мешков с сотки) урожая, необходима и соответственная технология. Но это уже другой большой разговор.
Растения картофеля из вершин стеблей
Prikabinti failai
Bulves.JPG
(88.07 KiB) Atsisiųsta 147 kartus(ų)
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Re: Telepovas

Standartinė ArvydasG » Ant Kov 08, 2011 1:00 pm

Bulves Ankstyvos


РАННИЙ
Выращивание раннего картофеля вещь выгодная. В середине-конце июля в Омске молодая картошечка уходит 1400 – 2500 рублей за мешок.
При безпахотной технологии выращивания не нужно дожидаться, когда можно будет вспахать землю для посадки. А значит фактором, оттягивающим срок посадки, является прогрев почвы. При посадке в холодную землю существует риск поражения ростков ризоктаниозом. Кроме того, всходов придется ждать долго.
Существуют различные способы прогрева почвы для посадки раннего картофеля. Самый эффективный из них – накрыть почву прозрачной полиэтиленовой пленкой. Но если раннего картофеля планируется посадить 2-3 сотки, то покупка пленки встанет в копеечку. Стоит учесть, что на сегодня очень много охотников до чужого добра, а значит можно и лишится пленки. В это время на дачных участках садоводов очень мало, а потому воришки в выигрыше.
Я делаю по-другому. 1) Для ускорения таяния снега разбрасываю угольную пыль. Ее нужно немного. Весеннее солнышко лучше нагревает черные пылинки, и снег тает намного быстрей.
2) На моем участке все грядки немного приподняты. Уже этот прием позволяет грядам прогреваться быстрей. Тогда как на дорожках еще сохраняется снег, на грядах 5-7 сантиметровый слой уже оттаял.
3)Еще один прием, который я применяю – уклон к югу. Общеизвестный факт – на южных склонах все всходит быстрей. Мой участок не имеет естественного уклона к югу, поэтому он создается искусственно. Делается это просто. Плоскорезом прорыхлил верхний слой гряды, а потом граблями стянул почву к северной части гряды (гряды расположены с севера на юг). Уклон получается почти не заметным, но нужно иметь в виду, что уклон к югу всего на 1 градус равноценен перемещению участка на 100 км на юг. Поступая так каждый год, уклон постепенно увеличиваем.
4)Поверхность гряды делаем не ровной, а невысокими волнами. Южная сторона волны имеет уклон к югу, что усиливает прогрев. За счет того, что волны невысокие северный склон волны не дает тени.
Важно, чтобы на грядке не было мульчи. Рыхлый слой органики на поверхности земли работает как термос, не давая прогреваться почве.

Пока земля прогревается, готовим посадочный материал. Обеззараженные и прозеленные с осени клубни закладываем на световое проращивание. Один из вариантов в материале «Картофель как предмет интерьера». За 10-14 дней закладываем на влажное проращивание. Не буду останавливаться подробно, об этом приеме уже много писали в периодике. Важно чтобы влажное проращивание проходило при температуре близкой к температуре почвы в момент посадки. Происходит адаптация семенных клубней, и после посадки картофель быстро идет в рост, не испытывая стресса.

Выбирая сроки посадки, нужно смотреть по температуре почвы. При температуре 5-7 градусов уже можно приступать к посадке. Посадка тоже имеет свои особенности. Рыхлим верхний 5-7 сантиметровый слой плоскорезом. Семенные клубни располагаем так, чтобы верх клубня был примерно на уровне поверхности гряды. Затем нагребаем над клубнем холмик высотой 5-7 см. Причем делаем холмик компактным.



Так оставляем до появления всходов. Рыхлый верхний слой гряды и некопаная почва под этим слоем обеспечивают необходимую влажность, что позволяет обойтись без поливов. В холмиках температура выше, чем в гряде, что способствует более ранним всходам. С появлением всходов можно слегка их окучить. Но усердствовать с этим приемом не стоит, иначе урожай получим позже. Если стоит сухая погода, мульчируем поверхность гряд, включая поверхность холмиков, в которых располагаются клубни. Теперь мульча уже не мешает – земля прогрелась, а вот сохранить влагу помогает. Помещаем на гряды «бутылочные термостабилизаторы» и накрываем нетканым материалом. По моим наблюдениям оптимален агротекс 40 (или другой материал с такой же плотностью) (смотри «Заморозок, варианты спасения). Нетканку удобно прижимать теми же пластиковыми бутылками, наполненными водой. Дуги не используем, растения сами поднимают тонкий материал. Нужно только оставлять припуск материала, учитывая, что стебли наращивают рост.

После окончания периода возможных заморозков нетканку снимаем и добавляем мульчи. Лучше, чтобы ее слой был 15-20 см. В это время картофель уже начинает цвести. Теперь уже холмики играют несколько другую роль. Они облегчают уборку. Происходит вот что. Столоны в рыхлой почве образуются в основном короткие, а нарастающие клубни выпирают из холмиков. Если не использовать толстый слой мульчи, то они легко озеленяются. Этот прием позволяет проследить за развитием клубней и когда появятся клубни товарного размера постепенно выбирать их, не выкапывая куст.


Фото: развитие клубней легко проследить. Сорт «Любава»

Остальные клубни куста продолжают нарастать. Вынужден признать, что холмики не позволяют обнаружить 100% всех крупных клубней. Некоторые столоны забираются в почву по ходам червей, и клубни образуются ниже рыхлого слоя. Такие клубни иногда можно обнаружить по трещинам в почвы. Если же почва гряды рыхлая, то все еще проще. Заглубляем один палец в нескольких местах вокруг куста. Если обнаруживаем клубень, то аккуратно выворачиваем его, стараясь не повредить корни. После того, как крупные клубни выбраны, мульчу возвращаем на место. Следует учитывать сортовые особенности. Например, сорта Алена, Латона формируют ранний урожай достаточно дружно. Поэтому стоит снимать товарные клубни один раз. Затем выкапывать весь куст. У других сортов (например, Жуковский ранний) клубни можно снимать несколько раз, у них клубнеобразование растянуто. Нужно просто понаблюдать за теми сортами, что у вас есть.


Фото: сорт «Белоснежка омская»

Думаю, что технологию получения раннего картофеля можно и нужно совершенствовать. Картофель – культура огромных возможностей! Один из членов Омского клуба картофелеводов выращивает молодую картошку через рассаду. Убирает ее в последних числах июня. На рынке в это время ранний картофель стоит 100 рублей за килограмм. Так что, как говорится «шкурка выделки стоит».

Новых вам находок!
Телепов Олег Александрович, Омский клуб картофелеводов.
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Re: Telepovas

Standartinė ArvydasG » Ant Kov 08, 2011 1:09 pm

Bulviu daiginimas

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ, КАК ПРЕДМЕТ ИНТЕРЬЕРА.
О подготовке к посадке семенного картофеля написано очень много, но для
многих садоводов эта информация остается не применимой на практике.
Причина банальна – нет места в квартире, а больше негде. Сам вел войны с
женой за возможность разместить в доме ящики с семенным материалом…
Может мое решение покажется кому то приемлемым. Все конструктивные
особенности стеллажа и лотков видны на фото.
Семенной материал еще с
осени размещается на лотках, в них же и хранится в погребе (поставленных
друг на друга без стеллажа). Весной заношу стеллаж, вставляю лотки и
закрываю всю конструкцию нетканым материалом (агротекс). Время от
времени меняю местами верхние и нижние лотки. Дело в том, что нижние
хуже освещаются. За 10-12 дней до посадки стеллаж закрываю непрозрачным
материалом. Вот и все примудрости, связанные с конструкцией.
Подобное приспособление имеет ряд качеств:
- занимает совсем мало места. На площади пола всего 70х45 см размещено
16 лотков, в каждом из которых умещается ведро семенных клубней.
- лотки легко менять местами для равномерности освещения
- лотки легко выдвигаются для опрыскивания и контроля
- переворачивать клубни на лотках не нужно, они расположены в один ряд,
а решотчетое дно позволяет освещать клубни снизу.
- нетканый материал позволяет «приглушить» свет, что исключает
«деревенение» ростков
- под нетканкой создается оптимальный микроклимат. Клубни меньше теряют
массу и питательные вещества
- укрытие перед посадкой непрозрачным материалом позволяет снять
действие ингибиторов, образующихся в клубнях на свету. Всходы появляются
через 5-7 дней после посадки.
- конструкция в «рабочем состоянии» не сильно портит интерьер комнаты.
- в лотках удобно перевозить посадочный материал к месту посадки (на
машине)
Кроме того, эту конструкцию я использую для сушки зелени летом, а осенью
до уборки картофеля сушу в ней лук и чеснок. Поэтому моя конструкция
неразборная. Сделать ее разборной, думаю не составит труда. Для сборки
стеллажа и лотков я использовал бросовый материал – купил в столярке
срезку. Если приобрести обработанные рейки, да покрасить их, конструкция
будет выглядеть намного презентабельней.

Возможные ошибки:
• Одно время использовал ящики поставленные в штабель друг на
друга. Но для того, чтобы поменять верхние ящики с нижними, приходилось
разбирать весь штабель. Это долго и неудобно.
• Первые стеллажи были в 2 раза шире, но работать с лотками в
которые звгружается по два ведра клубней не очень легко, особенно с
верхними, да еще если рост не «баскетбольный»
• Без нетканки ростки на прямом солнечном свету деревенеют, что в
дальнейшем снижает урожай.
• В условиях сухого воздуха квартиры клубни быстро становятся
дряблыми, теряют много питательных веществ. Нетканка решает эту
проблемму.
Prikabinti failai
Bulves4.JPG
Bulves4.JPG (18.15 KiB) Peržiūrėta 7247 kartus(ų)
Bulves3.JPG
Bulves3.JPG (29.24 KiB) Peržiūrėta 7247 kartus(ų)
Bulves2.JPG
(65.72 KiB) Atsisiųsta 142 kartus(ų)
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Re: Telepovas

Standartinė ArvydasG » Ant Kov 08, 2011 1:11 pm

Bulves

В книгах по агротехнике картофеля часто лучшим предшественником называют целину. И для огородника, практикующего безпахотное земледелие, целина тоже вроде идеальный вариант. Кроме того, встречаются рекомендации, что картофель лучше других способен давить сорняки. Суммировав всю эту информацию, новоиспеченные сторонники природного земледелия с энтузиазмом берутся сажать картофель на заброшенных участках без вспашки. Но не все в этом вопросе однозначно. Мне как-то приходилось сажать по целине. Если решитесь это делать, то нужно быть готовым к некоторым
«подводным камням»:
- Наверняка в дернине будет много проволочника. Обычно пишут о том, что излюбленным местом проживания является пырей. Но его навалом в корнях полыни, достаточно много в корнях одуванчика, живет вредитель и в корнях других сорняков. Картофель на таком участке будет буквально весь в дырочку.

- целина – это не чистый лист, она несет на себе «печать» тех трав, что на ней росли. Корневые выделения, смывы с листьев той травы, что преобладала на участке, обязательно будут влиять на растения картофеля. В справочниках указывают, что полынь, лебеда плохо влияют на картофель,
если растут рядом (именно этими травами чаще всего, зарастают брошенные участки, которые раньше пахались). Это касается и случая, когда эти травы росли перед картофелем. Это влияние может быть очень сильным. В моем опыте урожай был никакой – мало клубней размером не более 3 см.

- Если целину не копать и не пахать, то обработать дернину очень трудно. В беспахотной технологии нужно обработать верхний пятисантиметровый слой почвы. НО! если целине много лет, может создаться слой подстилки обычно не толще 3 см. Но скорей всего на том участке, где вы думаете садить, подстилка ничтожно мала или совсем отсутствует. Так чаше бывает на участках брошенных менее пяти лет назад. В любом случае одной подстилки не хватит, чтобы присыпать клубни. Кроме того, жесткие прошлогодние пеньки будут настолько мешать работать, что идея покажется бессмысленной.

- Использовать в качестве мульчи, закрывающей клубни при посадке твердые длинные стебли прошлогодних сорняков неэффективно. Если слой таких стеблей толстый, ростки могут просто не пробиться через эту преграду. А если их мало, то они не смогут выполнять роль мульчи – не сохранят влагу и не заглушат сорняки.

- Обилие семян сорняков обеспечит вам постоянные проблемы с прополкой.

Может быть, эти все проблемы вас не коснутся, но у меня было именно так. Сделав выводы из всего вышеописанного, я решил не пытаться окультурить целину с помощью картофеля и пошел другим путем: На глазок разбил целинный участок на полосы шириной 50 см. и через одну
завалил их бурьяном. Получились участки чистой земли и довольно высокие, плотные валы из сорняков.
В начале лета на чистых участках поперли сплошной стеной сорняки. Когда они поднялись на 10-15 см, передвинул валы так, чтобы они закрыли участки, заросшие свежими сорняками. Чистыми оказались другие участки. На них сорняков практически не было. Когда эти участки заросли зеленью валы
вернул на место. Под бурьяном подавляющее большинство растений погибло без доступа света. На этих участках я посадил горчицу белую. Просто разбросал по свободным местам и граблями слегка «поцарапал» верхний слой. Как утверждают специалисты, это растение избавляет почву от проволочника.
Когда горчица подросла, но еще не стала грубой, снова переместил валы, а горчицу посадил на освободившееся место. Избавляет горчица от проволочника или нет, наверняка сказать не могу. Но смена растущих культур точно снижает численность этих вредителей. На следующий год посадил на этом месте сидераты на семена: фацелию, кресс-салат, горох. Ничего не копал, только малым плоскорезом Фокина процарапал небольшие борозды, в них и посеял травы. А осенью посеял рожь. И вот уже после этих мероприятий в начале лета скосил рожь и посадил картофель. К этому времени земля стала податливей. Крепкие корни сорняков перепрели. Толстые стволы бурьяна подопрели, раскрошились.
Урожай вырос не плохой. Численность личинок проволочника уменьшилась, и «не превышала порог вредоносности».Не стоит только сажать картофель на ряд, граничащий с целиной – клубни гарантированно будут поражены проволочником.

Конечно, описанный вариант окультуривания целины не единственный. Позже я применял и другой способ. На участке, заросшем пыреем, летом разбросал подстилку из курятника сплошным слоем 15 см и так оставил до весны. А весной осваиваемый участок дружно зазеленел – проросли семена сорняков, накопившиеся в подстилке. В конце мая всю эту шикарную зелень срезал плоскорезом. После того, как прошла угроза заморозков, высадил на этом участке рассаду помидоров. Натянул шнур, по нему выкапывал лунки в них высадил рассаду. На срезе краев лунок было хорошо видно – корней пырея нет, на их месте слой перегноя. Нужно иметь в виду, что подстилка в моем курятнике состоит на 95% из половы, сена, соломы, и только 5% - помет. Углеродистые материалы в курятник добавляются через день понемногу. Курочки все активно перемешивают, сдабривая пометом. Если кто-то решится засыпать запыреенный участок чистым пометом, то сорняку, конечно, не поздоровится, но и культурные растения не будут расти на этом месте 2-3 года. Кроме того, выделяющийся аммиак убьет в почве все живое, включая червей.

Помидоры в этот год поливать не пришлось – под толстым слоем перепревшей дернины и подстилки влага прекрасно сохранилась.

Телепов О.А, Омский клуб картофелеводов, E-meil: telepovoleg@rambler.ru
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Re: Telepovas

Standartinė ArvydasG » Ant Kov 08, 2011 1:12 pm

Bulviu schema

О РАЗМЕРЕ СЕМЕННЫХ КЛУБНЕЙ И СХЕМАХ ПОСАДКИ.

Как-то на занятии клуба мне задали вопрос «Как считаешь урожайность?» Казалось бы, вопрос простой. Но как ни странно, в этом вопросе нет однозначности. И когда говорят об урожае с куста картофеля, то это для меня лично ни о чем не говорит. Давайте рассмотрим, как чаще всего подсчитывают урожайность с сотки через урожайность с куста.
Средний урожай с куста умножают на 500 штук. Очень часто в литературе приводится именно это число 5-6 кустов картофеля на метр квадратный. Давайте возьмем среднее – 5, 5 штук на метр. Какая схема посадки с таким количеством кустов? Кто знаком с математикой легко подсчитает, что при междурядьи в 70 см расстояние между кустами будет 26 сантиметров. В реальности это будет выглядеть так. Расстояние между рядами – величина среднего шага человека (70 см). Ширина лопаты – 20 см. Лунка, выкопанная лопатой при традиционной агротехнике, имеет диаметр примерно 25-27 см. Это происходит оттого, что края лунки обваливаются. Таким образом, чтобы на сотке разместить 550 кустов картофеля лунки в ряду нужно располагать впритык одна к одной. Но вот на практике такую загущенную посадку увидеть удается редко. Чаще, расстояние между кустами в два раза больше. Честно говоря, для меня не совсем понятно, зачем таким образом считать? Можно просто вес всего картофеля поделить на всю площадь, на которой картофель выращивался. Тогда цифры будут отражать реальную урожайность. Во всех других случаях возможны погрешности маленькие или большие. Разговариваю с человеком. Он говорит, что получает с сотки более 700 кг картофеля. Порадовался за него и пытаюсь разузнать тонкости технологии. Когда заходит разговор о схеме посадки, человек говорит что между рядами метр, между кустами 70 см. Осторожно интересуюсь, как урожайность считает. Картофелевод сообщает: средний вес куста (1,4 кг) умножаю на 500 кустов. Спорить не стал. Но давайте посчитаем реальный урожай. Сколько кустов картофеля разместится по схеме 1м х 0,7м? Подсчитать не сложно – примерно 143. Умножим на средний вес куста – получается 200 кг с сотки. Ошибочка вышла, однако… Для меня в первую очередь важна урожайность не с куста, а с площади.

Второй вопрос, связанный с урожайностью, это количество использованного на семена картофеля. Связь здесь простая. При одном и том же урожае удачливей картофелевод, который использовал на посадку меньше семенного материала. И считать стоит не по количеству, а по весу. Думаю это понятно. Десяток клубней размером с кулак весят в полтора раза больше чем десяток стандартных семенных клубней размером с яйцо.

Вот для того, чтобы получить максимально возможную урожайность с участка с минимальным количеством использованного на посадку картофеля, следует обратить внимание не только на размер посадочного материала и схемы посадки, но и на другие факторы. Эти вопросы очень сильно связаны между собой, и рассматривать их отдельно бессмысленно.

Дело в том, что, по современным научным представлениям густота стеблестоя определяет урожайность картофеля в большей степени, чем густота посадки. Поэтому установление оптимальной плотности посадки сводится к определению оптимального числа стеблей на 1 сотку для конкретного сорта и условий возделывания картофеля. Кроме того, нужно учитывать цель выращивания картофеля на конкретном участке. За оптимальную густоту посадки для товарного картофеля (картофеля на еду в течение зимы и продажу) принимается та, при которой ко времени цветения картофеля площадь листьев превышает площадь питания растений в 3...5 раз. Для этого на каждом квадратном метре участка необходимо иметь от 20 до 25 хорошо развитых стеблей. Для получения большего количества клубней семенной фракции количество стеблей на сотке должно быть больше - 25-27 штук на квадратном метре. Если нужно получить картофель как можно раньше, для раннелетнего потребления, и не предполагается выращивать его до окончания вегетации кустов, то количество стволов на площади тоже стоит увеличить.
Клубни разной массы создают неодинаковое число стеблей. В зависимости от размера на каждом клубне развивается ограниченное количество ростков: чем крупнее клубень, тем больше число основных стеблей у растения картофеля. Между количеством стеблей и числом клубней установлена положительная зависимость. Большему числу стеблей соответствует большее количество клубней в гнезде. Поэтому мелкие клубни следует высаживать гуще, чем крупные. Урожайность картофеля от мелких, средних и крупных клубней при одинаковой густоте стеблестоя бывает практически равноценной.
Казалось бы, все просто, крупную сажай реже, мелкую чаще. Эта рекомендация встречается почти в каждом материале на картофельную тему. И даже приводятся конкретные цифры, на каком расстоянии нужно сажать. Но слепо следовать этим рекомендациям нельзя. Нужно понаблюдать за теми сортами картофеля, что растут на вашем участке. В среднем на каждом клубне насчитывается от 6 до 12 глазков, однако, данный показатель сильно варьирует в зависимости от сорта, а в пределах сорта - от условий выращивания. Есть сорта, образующие 3-5 стеблей, есть многостебельные, дающие до 15 стеблей с одного посадочного клубня. Поэтому для определения схемы посадки, учитывать нужно не только вес посадочных клубней, но и сортовые особенности. Например, сорт Романо у меня в среднем дает 4-6 стеблей, сорт Алая Заря – 6-10 стеблей. Зная это легко понять, что для обеспечения оптимального количества стеблей на сотке Романо нужно сажать чаще, Алую Зарю реже.

Нередко в литературе и периодике можно встретить рекомендации, оставлять на посадку клубни с количеством глазков не менее 7 (5). Чаще всего картофелеводы напрямую связывают число глазков на клубне с числом стеблей. Но этого делать нельзя. На клубне, как правило, прорастают не все глазки. Установлено, что в среднем у ранних сортов картофеля прорастает 60% глазков, у среднеспелых - 50% и у позднеспелых - менее 50% глазков.

Кроме того, на количество будущих стволов влияет и режим хранения семенного картофеля. Высокая температура в период хранения усиливает верхушечное доминирование и тем самым снижает стеблеобразовательную способность клубней. Напротив, хранение семян при оптимальных условиях обеспечивает равномерное пробуждение глазков и рост наибольшего количества ростков - потенциальных стеблей. Что такое верхушечное доминирование? При температуре в хранилище выше 3-4С у клубней раньше заканчивается период покоя, начинает интенсивно расти 1-2 самых сильных верхушечных ростка. При этом остальные ростки остаются не пробудившимися или, наклюнувшись, не развиваются. Такой посадочный материал даст малоствольные кусты.
На своем участке я высаживаю картофель после проращивания, когда уже видно, сколько ростков активно развивается. Но даже этот способ прогнозирования количества будущих стеблей не дает стопроцентной уверенности.
Вот еще одна часто встречающаяся рекомендация: «Ни в коем случае нельзя сажать рядом мелкие и крупные клубни. Предварительно надо их разобрать по размерам на три-четыре фракции». Надеюсь, что вам уже понятно, что рекомендацию стоит применять несколько в другом ключе. Нужно разбирать посадочные клубни не по размеру, а по количеству ростков.

Из всего выше сказанного напрашивается вывод, что для повышения рентабельности картофельной деляны, нужно добиться того, чтобы при минимальном весе используемого семенного материала получить максимальное количество стеблей. Я уже упомянул о том, что для этого нужно как минимум оптимальные условия хранения. Кроме этого, картофелеводы используют разные приемы, способствующие увеличению количества проросших ростков на каждом клубне. Самым распространенным из них является кольцевой надрез клубня. Об этом приеме писали много раз. Думаю останавливаться подробно на нем не стоит. Современная промышленность выпускает много различных стимуляторов для обработки семенных клубней с целью увеличения количества ростков. У меня нет опыта в их применении, поэтому ничего сказать по их поводу не могу. Кто получил хорошие результаты при применении какого либо из этих препаратов, поделитесь опытом через журнал.
Кроме стимулирующего надреза я использую резку клубней. В некоторых случаях без нее не обойтись. При использовании отбора лучших кустов на семенные цели, в семена попадают в основном крупные клубни. Это естественно. На семена отбираются кусты, в которых выросло наибольшее количество крупных, выровненных по размеру клубней. Использование таких клубней на посадку сильно увеличивает вес посадочного материала. Число глазков на клубне не имеет прямой зависимости от его веса. Конечно глазков больше на крупных клубнях. Но на единицу веса крупных клубней, глазков приходится меньше, чем на тот же вес мелких клубней. Закапывать в землю 200-250 граммовые клубни считаю не рациональным. Тем более до 70% глазков находится на вершине клубня.
В этом случае срезаю у крупных клубней вершину весом 50-70 грамм. Она пойдет на посадку. Пуповинная часть клубня остается на еду. Практически это сделать просто. Осенью, в течение лечебного периода хранения клубней, вершины отрезаются, и срезы на обеих частях клубня подсушиваются. В это время срезы быстро покрываются защитной корочкой, и картофель нормально хранится. Пуповинная часть после подсыхания среза убирается в темное помещение, а вершина выкладывается на озеленение. Дальнейшее хранение как обычно. Хочу предупредить тех, кто решиться повторить мой опыт. На моем участке довольно низкий инфекционный фон. Клубни, поврежденные при уборке, даже проткнутые вилами не загнивают, хранятся до весны. Я не могу дать гарантии, что ваши клубни будут вести себя точно так же. Выращивание картофеля в монокультуре, случайный семенной материал, и другие факторы могут привести к накоплению возбудителей болезней картофеля на вашем участке. А при такой ситуации осенняя резка становится небезопасной. Можно потерять весь семенной материал из-за загнивания резаного картофеля во время хранения. Попробуйте на небольшом количестве клубней, а уж потом, применяйте в большом объеме.
Кроме описанного приема применяю и весеннюю резку крупных клубней. Клубни с осени озеленяются. Весной перед проращиванием срезается вершина. Пуповинная часть разрезается по количеству глазков. Желательно, чтобы кусочки было примерно одного размера. Вершины высаживаются отдельно, кусочки с одним глазком отдельно.
В моем опыте вершины крупных клубней (70 грамм) дали урожай на 50% выше, чем клубни семенного размера (70 грамм) при одинаковых прочих условиях. Это объясняется просто. Число стеблей развившихся из вершин и целых клубней различно. При одинаковом весе посадочного материала из вершин развивается больше стеблей.
При весенней резке клубней срезы нужно обрабатывать цементом. Цемент оттягивает на себя небольшую часть клеточного сока на срезах, что уменьшает возможность заражения. А при подсыхании надежно закупоривает ранки. При высыхании, цементная корочка зачастую отваливается. Этого бояться не стоит. Рана уже надежно закрыта. Не стоит так же игнорировать рекомендацию после каждого реза смачивать нож в темном растворе марганцовки. Это тоже снизит вероятность заражения.

Мы рассмотрели зависимость урожая картофеля от количества стволов. У кого-то может возникнуть желание еще больше увеличить количество стволов для увеличения урожая.
Этого делать не стоит. Увеличение стеблестоя ведет к затенению стеблей друг другом. Сильное затенение растений сопровождается резким снижением роста клубней (образуется лишь ботва с хрупкими и вытянутыми стеблями, в почве - длинные столоны с небольшими утолщениями на конце). Это происходит из-за неспособности (в условиях затенения) картофеля к использованию углекислого газа. Нижние листья отмирают из-за затенения и не «работают» на
урожай Изреженные же посадки не обеспечивают полного поглощения солнечной радиации. Поэтому важно создавать лучшие условия освещенности, необходимые для растений картофеля в конкретных условиях возделывания с учетом сорта, величины посадочного материала, плодородия почвы и уровня влагообеспеченности. В этом случае листовой аппарат из-за лучшей освещенности работает более продуктивно, что увеличивает урожайность

Владея изложенной выше информацией, многие картофелеводы основной упор делают на то, чтобы «заставить» прорасти максимальное количество стеблей на клубне, что позволит садить реже. При более разреженной посадке требуется меньшее количество клубней, а урожай на куст благодаря расширению площади питания увеличивается. Но в этом вопросе тоже не все так однозначно. Картофельный куст – это, по сути, несколько отдельных растений, имеющих свою собственную корневую систему, растущих в одной лунке. В такой ситуации, естественно возникает внутривидовая конкуренция за свет и корневое питание. И эта конкуренция тем больше, чем больше стеблей проросло из одного клубня. Растения в такой обстановке угнетают друг друга. Многостебельный куст дает высокий урожай за счет большого количества стволов. Но вот урожай на каждом растении – стебле мал - 1-2 клубня. Между тем, отдельно растущее картофельное растение с одним стволом формирует мощную, сильно разветвленную вегетативную массу. Число листьев на таком растении в разы больше чем на стволе в составе куста. В результате и клубней на таком стволе формируется уже больше. В этом кроется резерв повышения урожайности картофеля на частных участках. Исследование, проведенное моим сыном, когда он учился в школе, четко показало, что при одинаковом количестве стволов на площади урожай выше в случае, когда стебли в начальный период роста не мешают друг другу. Достигается подобный эффект просто. Вместо того чтобы высадить целый клубень, на той же площади высаживаются части этого клубня, но не в одну лунку, а равномерно распределяются по площади, обычно занимаемой кустом. Только этот прием (равномерное распределение стволов по площади) дает прибавку урожая около 30%.
Общеизвестно, что в глазке картофельного клубня расположены несколько почек, способных образовывать ростки. В моей практике однажды было замечено появление 7(!) ростков из одного глазка. Но в среднем из кусков клубня с 1 глазком у нас развивается 1, 75 полноценных стволов. В других условиях и на другом сорте это цифра может быть другой. Но в любом случае, резка дает увеличение коэффициента размножения. Эти приемы в комплексе дают увеличение урожая на 70%.
На подобном же эффекте основана технология выращивания картофеля овощеводом-опытником Геннадием Шерманом из Санкт-Питербурга. Только он высаживает картофель не кусками клубня, а отводками.

После одного из последних занятий в клубе картофелеводов ко мне подошла женщина и задала вопрос: «Какая схема посадки картофеля наиболее оптимальна?». Я ответил, что использую разные схемы посадки. Женщина похоже обиделась, не получив точного ответа… Но ведь однозначного ответа нет. Для выбора схемы нужно учитывать много факторов. На своем участке использую разные схемы, в зависимости от назначения посадки.
Удачи!
О Телепов, Омский клуб картофелеводов.
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Re: Telepovas

Standartinė ArvydasG » Ant Kov 08, 2011 1:13 pm

Bulviu saugojimas



КОГДА УБИРАТЬ КАРТОФЕЛЬ

В современных условиях многие дачники не вольны выбирать время уборки картофеля, и виной тому – воровство на дачных участках. Поэтому многие спешат выкопать картофель пораньше. Но часто те, кому воровство не грозит, выкапывают картофель, не учитывая состояние растений, степень спелости клубней. Кто-то приурочивает уборку к приезду родственников или к выходным, а кто-то просто откладывает это дело на потом из-за занятости, считая время уборки картофеля неважным. Между тем от времени уборки зависит, как будет храниться картофель зимой, и какой урожай будет на следующий год.

Часто можно видеть такую картину: на картофельной делянке в вперемешку расположены кусты с полностью засохшими стеблями и мощные, зеленые растения. Спрашиваешь у хозяина, что за сорт он выращивает? Ответ в 90% один – «Да разная всякая. Что у соседа взял, что теща привезла, да и свои семена есть…» Становится понятна причина такой разницы в состоянии картофеля – на поле высажены вперемешку и ранние и поздние сорта. Ранние уже две недели как засохли, а поздние только начали набирать урожай. Это случай тяжелый, и в текущем году уже не лечится. Садить нужно отдельно сорта разных групп спелости. Вряд ли кто будет ходить по участку, и выбирать – сегодня этот куст поспел, а завтра вон тот выкопаю…

Многие сажают один сорт, но не знают, к скороспелым он относится или к поздним. Но это бывает не так уж и важно. Определить степень готовности к уборке можно, присмотревшись к своим растениям.

О готовности к уборке говорят следующие показатели: легкое пожелтение ботвы, поникшие стебли, которые свидетельствуют о прекращении роста клубней. Если остаются сомнения, то определить готовность к уборке можно, подкопав один куст. Если клубни легко отделились от столонов, а кожура на них не сди¬рается, когда на нее нажимаешь пальцем, значит, они вызрели. Торопиться с уборкой не стоит. Лишний день вегетации после начала клубнеобразования может дать дополнительно 8-10 кг клубней с одной сотки. Дело в том, что формирование урожая картофеля заканчивается при естественном отмирании ботвы и завершении перемещения питательных веществ в растении. Подсыхание ботвы картофеля указывает на полную физиологическую зрелость картофеля. К этому времени накапливается максимальный урожай клубней и максимально возможное содержание сухого вещества и крахмала в них. В последние 30 дней до естественного отмирания ботвы происходит интенсивное клубнеобразование, поэтому с точки зрения накопления максимального урожая торопиться с уборкой до подсыхания ботвы нецелесообразно.

Но и оставлять клубни в земле после того, как стебли давно высохли не стоит. Зачастую картофелевод просто не видит, где находятся кусты и много клубней разрезается лопатой или накалывается вилами. Кроме того, вызревшие клубни, чем дольше находятся в земле, тем больше накапливают различные болезни.


Все вышесказанное больше относится к среднеранним и ранним сортам. Среднеспелые, а тем более поздние сорта на юге Омской области не успевают полностью закончить вегетацию. Такие сорта стоит убирать, когда среднесуточная темпе¬ратура воздуха опустится до +6—7 "С, так как к этому времени прекращается прирост клубней.
При уборке недозрелых клубней они сильно подвержены механическим повреждениям, особенно обдиру кожицы. Но это не значит, что такие сорта садить не стоит. Просто необходимо «помочь» клубням вызреть.

За неделю до уборки удаляется ботва, чтобы окрепла кожура клубней.
Раннее скашивание ботвы (за 2-3 недели до уборки) приводит к снижению урожая на 20-25%. Если же скосить ботву за 5-7 дней до уборки, то потери будут минимальными. При этом кожура утолщится в 1,5-2 раза, клубни будут лучше храниться.
Скашивание ботвы имеет недостатки. Во влажные годы с теплой осенью оставшаяся часть ботвы прорастает. Что истощает клубни и снижает урожай. Кроме того, через срезы стеблей легко проникают возбудители болезней. При скашивании большое количество пластических веществ остается в удаляемых стеблях и листьях. За счет этих пластических веществ можно увеличить урожай, если использовать десикацию. Это предуборочное подсушивание ботвы химическими растворами вместо скашивания ее. Действие десикантов приводит к ослаблению водоудерживающей способности стеблей и листьев и быстрому их обезвоживанию.
В качестве десиканта на дачных и приусадебных участках рекомендуется медный купорос. После опрыскивания посадок картофеля за 7-15 дней до уборки 5% раствором медного купороса (50 г купороса на 1 л воды) сначала на листьях появляются желтые пятна, затем они желтеют, скручиваются по краям и высыхают. Подсыхание вегетативных органов ускоряет естественные процессы созревания, усиливает отток пластических веществ в клубни, что значительно повышает урожай и качество клубней. Кожура начинает пробковеть, при копке клубни меньше травмиру¬ются, и зимовка им не страшна.

Ботву необходимо скашивать в случае сильного поражения болезнями или подмораживания. В обоих случаях важно не допустить попадания патогенов в клубни за счет оттока пластических веществ из пораженной ботвы.

При уборке не стоит игнорировать отбор семенных клубней. Выкапывая куст, все клубни складывают в отдельную кучку. Затем, когда участок выкопан, семенные клубни выбирают из лучших кустов. Можно взять все клубни из понравившихся кустов.
Выкопанный картофель обычно обсушивают в течение 1-2 часов. Более продолжительное обсушивание нецелесообразно потому, что может вызвать солнечный ожог кожуры. Такой "загар" клубней делает их нележкоспособными, они быстро портятся. Не следует также оставлять на участке выкопанный картофель на ночь. В период уборки нередко бывают ночные и утренние заморозки, что приводит к подмораживанию клубней.
Вспоминаю давний случай. Убирали картофель. И неожиданно приехала целая «бригада» помошников – родственники жены. Конечно мы обрадовались – быстрей уберем. И работа закипела – кто копает, кто собирает в ведра, кто таскает в мешках. Убрали действительно быстро, но потом на эту картошку было страшно смотреть – вся с ободранной кожурой, много загнившей… С того раза помощников на огород во время уборки ни под каким предлогом не пускаю! Делаю все сам, без суеты. Внимательно просматриваю клубни, чтобы не попались с намеками гнили, чтобы колотые сложить отдельно. Кладу в ведра аккуратно, а потом так же аккуратно пересыпаю в ящики. По мере наполнения ящики ставлю на тачку и везу в гараж. Вобщем делаю как говорит моя мама: «С ней нужно осторожно, как с яичками». Таким образом травмированных клубней почти нет, во время хранения картошечка не гниет.
КАРТОФЕЛЬ ХРАНЮ В ЯЩИКАХ
Много лет использую в подвале полынь. Но не заметил, чтобы она сдерживала прорастание или снижала количество гнилых клубней. Без полыни у меня картофель хранится не хуже. Полынь использую для того, чтобы мыши не портили клубни. В этом плане она незаменимый помошник. Вобщето проблемы гнили у меня нет. Из 2 тонн закладываемой на хранение картошки набирается обычно 2-3 ведра с сухими гнилями. Мокрой гнили нет уже лет 10 или больше.

Опищу свой способ хранения. Купил в стройцехе срезку, остающуюся от кромки досок, попилил на рейки и из них зимой наколотил ящиков обьемом 1,5 ведра.



Пробовал делать большего обьема, но с большими ящиками работать не удобно. При уборке сразу разбираю картофель по фракциям, отделяю колотый. Картофель с семеннолго участка затариваю отдельно от товарного. После уборки складываю картофель в ящики в гараже в темном месте до наступления морозов – выдерживаю лечебный период. Ящики сделаны на ножках (5 см), поэтому доступ воздуха к клубням максимальный. С наступлением морозов картофель, не перебирая, прямо в ящиках опускаю в подвал. Причем последовательно расставляю так, чтобы семенной картофель, приготовленный на продажу оказался в самом низу, сорта с коротким периодом покоя ближе к холодным стенам, а самые «нетерпеливые» сорта и колотый картофель ближе к лазу – чтобы раньше использовать на еду.
Храню каждый сорт в своей таре. На трех клубнях в каждом ящике подписываю маркером название сорта. Раньше просто клал в ящики записки с названием. Но как то раз грызуны потачили все записки (как ни странно, но клубни не тронули), естественно это доставило массу проблем…

Хранение в ящиках имеет ряд преимуществ перед хранением насыпью:
- Температура и влажность в хранилище распределена более равномерно, поэтому нет отпотевания картофеля
- Легче хранить отдельно разные сорта и фракции картофеля.
- При появлении очага мокрой гнили, ее распространение ограничивается пределами ящика.
- Исключена возможность задыхания клубней.
- Легче контролировать состояние клубней весь период хранения.
- в том же обьеме хранилища можно разместить больше клубней.
- клубни меньше травмируются, ведь они засыпаются в ящики только во время уборки, и больше не пересыпаются до момента использования.
- легче переложить полынью – поставил ящик, на него положил веточку полыни, ставишь следующий.
У меня получается, что подвал заполняется полностью (кроме картофеля морковь, свекла, редька, дайкон, редиска, корневая петрушка). Банки в другом подвале. В конце февраля, начале марта продаю продовольственный картофель, оставляя только на еду семье до июля. Время оптимально для продажи – капитальные погреба в сухих местах еще не открывали, и дифицит диктует повышение цены.
Удачного хранения!
Телепов Олег Александрович, омский клуб картофелеводов

646800 Омская обл, р.п. Таврическое, пл. Победы 3 кв 9.
E-meil telepovoleg@rambler.ru
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Re: Telepovas

Standartinė ArvydasG » Ant Kov 08, 2011 1:13 pm

Koloradas


Много у картофелеводов проблем, но одной из основных из них большинство считает борьбу с колорадским жуком. Проще всего применить химические инсектициды. Так большинство и поступает. Но такие обработки не проходят бесследно. Яды попадают в клубни, а следовательно в организм человека. Это пожалуй знают все. Не все знают, что опрыскивание пестицидами – это мощнейший стресс для растений картофеля, неминуемо снижающий урожай. Эти факты заставляют искать другие пути борьбы с «интервентом». Хочу привести рекомендации, почерпнутые мной из различных источников: частных разговоров с картофелеводами, из переписки со специалистами и любителями, книг и периодической печати, Интернета. Прошу учесть, что это только пересказ, а верность рекомендаций необходимо проверять на каждом отдельном участке. Свои личные наблюдения привожу курсивом


(м: В моем опыте однократное раздавливание кладок вручную избавило от дальнейшей борьбы. Личинок в последствии было мало, что позволяло не бороться с ними).

Агротехнические приемы:
* Пространственная изоляция производственных посадок от старых картофельных полей, от индивидуальных и коллективных огородов.
* Высокий агрофон (внесение удобрений, качественная обработка почвы, борьба с сорняками), оптимальные сроки посадки.
* Уничтожение картофельных остатков после переборки картофеля при подготовке к посадке.
* Боронование посадок по всходам и первое окучивание - против молодых личинок жука.
* Междурядные обработки - в период массового ухода личинок в почву на окукливание.
* Предуборочная десикация ботвы реглоном - 2 л/га. Это оставляет личинок без корма, и они не окукливаются.
* Сбор колорадского жука и его уничтожение при уборке картофеля и после уборки. Особое внимание - исполнению этих работ на приусадебных участках.
- Соблюдение севооборота. Бессменое выращивание картофеля способствует накоплению вредителя.

После копки картофеля ботву складывали в кучу и, когда в ней скапливались жуки, сжигали. Автор: Жуки скапливаются на зеленой ботве, а сжечь ботву в таком состоянии довольно проблематично.
В последние годы для борьбы с колорадским жуком мы пользуемся золой. Весной, перед тем как жук покинет зимовье, роем на огороде ямки глубиной 0,5 м. В них раскладываем картофельные очистки. Землю вокруг ямок обсыпаем горячей золой из топки котла. И вот, то ли от запаха свежей каменноугольной золы, то ли от ее химического состава жуки, выползшие из укрытий (ямки провоцируют это делать пораньше), тут же погибают. Таким же губительным действием обладает не только каменноугольная, но и древесная, и торфяная зола. Осенью и зимой золу разбрасываем по всему участку. То же делают и соседи. Результат отраден: жук пропал. Автор: шлак каменного угля содержит сульфиты, угнетающие рост растений, поэтому применять его не рекомендуется.
Необходимо собрать полную литровую банку взрослых колорадских жуков. Взять ёмкость на 20 л, высыпать туда жуков и залить водой, ёмкость закрыть. Жуки сдохнут, но будут ещё плавать на поверхности воды. Со временем они начнут постепенно опускаться на дно - подождите 1 неделю. Через неделю яд будет готов, но в этой пропорции он получится сильно концентрированным (применив его неразбавленным, Вы рискуете пожечь картофель). Отлейте яд в 3 пол-литровые банки и разбавьте его водой: в первой пополам (1:1), во второй - 1:2, а в третьей - 1:3. Опрыскайте по несколько кустов картофеля из каждой банки; через сутки проверьте опрысканные кусты и увидите, какая концентрация подходит для Вашего сорта картофеля.
Нами яд применялся свежеприготовленным; что происходит с ним при длительном хранении (усиливается он или ослабевает) - мы не испытывали.


Весной, до посадки картофеля на поле раскладывают кусочки картофеля, пропитанные в хлорофосе. Жук, не имея другого питания поедает приманку и гибнет. Автор: яд неизбежно будет попадать в почву, убивая все живое. Некоторые огородники картофель, приготовленный для приманки жука, вместо хлорофоса помещают на сутки в раствор мочевины. Жук, поедая такой картофель, также погибает.
Другой способ - ловля колорадского жука на приманки из очисток картофеля, взяв стеклянные баночки 0,25 л (можно 0,5 л), положить на их дно нарезанные кусочки сырого картофеля, моркови или свеклы и закопать на участке до горловины в тени. На сотку - 10 баночек. Каждые 2-3 дня собирать жуков, по мере необходимости добавляя или заменяя приманку. Применять ее весь сезон. Прекрасно справляются с самим жуком цесарки, куропатки и утки-пекинки, тогда как другие птицы его не трогают из-за яркой окраски жестких крыльев.

Очень полезный метод борьбы с жуком – метод стряхивания. Взрослого жука сбрасывать на землю бесполезно: у него выработана защитная реакция – он заберется обратно. Крупным личинкам этот способ тоже не страшен. А вот мелкие, только что появившиеся личинки погибнут. Автор: метод работает, но эффективность порядка 80%. Те мелкие личинки, что находятся в пазухах листьев на вершине, не падают.


Есть еще бесподобный скоростной способ сбора жуков. Берем цинковое ведерко
и веник. На дно ведра наливаем крепкий раствор соленой воды и вперед, на
грядки. Подходим к кусту с картофелем, подставляем ведро под листья, а
веником хлестко, но не сильно ударяем по листьям. Жуки сыплются градом в
ведро. Прошли грядки, собрали урожай жуков и личинок, а дальше каждый
волен поступить с собранным урожаем в меру своей гуманности. Автор: не все жуки и личинки попадают в ведро, часть падает на землю и потом возвращается на растения. Кроме того прием эффективен пока растения картофеля небольшие. После смыкания ботвы осуществляется с трудом.


В. Пикусев из Ульяновска борется с колорадским жуком с помощью хвойных опилок. При посадке картофеля в каждую лунку он подсыпает опилки или измельченную кору хвойного дерева. «Теперь с полной уверенностью могу порадовать уважаемых огородников: результаты хорошие. За все прошлое лето я ни разу не нагибался для сбора жуков, так как их просто не было. Если каждый год я мучился, собирая жуков, то теперь я отдыхаю и физически и психологически. Урожай, хотя лето было сухое, получился в 2 раза выше, чем в предыдущие годы, к тому же клубни выросли ровные и безо всяких поражений болезнями».

Не только от колорадского жука, но и от других летающих вредителей используют порошок хвойного концентрата: 2 столовые ложки на 10 л воды. Растения после опрыскивания пахнут хвоей и отпугивают вредителей, которые откладывают яйца где попало, личинки непритрагиваются к растениям, пахнущим хвоей, и гибнут. Опрыскивают в вечернее время 4 раза за сезон.

Вот уже семь лет на моем картофельном участке не бывает колорадских жуков. Хотя раньше приходилось собирать их и сжигать. Под картофелем у меня не более сотки, поэтому ядохимикаты не применяю.
Что делаю я? Нерафинированное растительное масло размешиваю в холодной воде (3 ст. ложки на ведро) Его нужно превратить в эмульсию. В литровую бутылку вливаем масло и грамм 700 воды. Минтки три сильно трясем. Жидкость должна стать почти белой, а после этого ее смешивают с остальной водой. Обильно разбрызгиваю смесь по рядкам веником из веток. Один раз – до появления жука в начале лета, второй – перед цветением. Масло растекается по листьям, покрывает их тонкой пленкой и почти не смывается дождем. Листья скользкие, и жуку на них трудно удержаться.


Своеобразный барьер против жуков, которые могли бы залечь на зимовку и ранней весной начали поедать всходы, Виктор Алексеевич Петренко устроил таким образом. В июле-августе, когда высаженный весной картофель заканчивает вегетацию и стебли засыхают, полчища жуков передвигаются по земле и воздуху в поисках молодых растений картофеля и баклажана. Зная это, он в начале июня поставил на проращивание клубни картофеля и с 20 по 30 июня высадил их по краям участка с картофелем весенней посадки, со стороны соседских огородов. Через 20-30 дней эти растения летней посадки хорошо прижились и ко времени, когда на огородах либо ботва совсем засохла, либо картофель весенней посадки был уже убран, у них молодые стебли достигали высоты 60-80 см. В поисках корма жуки дружно двинулись на этих "живцов". Огородник обработал молодые растения двойной дозой препарата моспилан. Это гарантия того, что в этом году несколько сотен тысяч, а то и миллионы жуков с весны не дадут потомства, и всходы картофеля не только Виктора Алексеевича, но и на огородах его соседей будут надолго защищены от этой нечисти. Вместо приманочных посадок (так в агрономии называют посевы или посадки, цель которых собрать в одном месте и уничтожить вредителей) можно также раскладывать на границах картофельных грядок мелкие, резаные и подпорченные клубни. Если все огородники еще с осени проведут истребительные меры, на следующий год численность жука можно значительно уменьшить, а то и свести его вред на нет.


Высокое окучивание всходов с засыпкой нижних листьев в период массовой «кладки» яиц существенно (до 80%) снижает их количество на посадках картофеля.
Полив почвы после уборки урожая картофеля болтушкой из куриного помета (до 80 ведер на 1 сотку) с последующим (через 7–10 дней) перекапыванием участка полностью избавляет от колорадского жука на несколько лет.
Применение аммиачной воды как азотного удобрения осенью на участке из-под картофеля после ухода колорадского жука на зимовку приводит к гибели большинства (до 80–100%) зимующего вредителя. Автор: есть данные, что аммиачная вода заодно прогонит с участка и великих удобрителей почвы – дождевых червей
В качестве эффективных средств борьбы с колорадским жуком опытные огородники-любители применяют водные отвары и настои различных растений, оказывающих отпугивающее или губительное действие на вредителя при обработке ботвы картофеля:
— отвар одуванчика и хвоща (по 200 г свежей травы поместить в ведро с водой, кипятить 15 мин., охладить, процедить, 0,5 л отвара разбавить 10 л воды);
— отвар чистотела (наполнить свежими или сухими стеблями травы ведро на 1/3, залить водой, кипятить 10–15 мин., охладить, процедить, 0,5 л отвара разбавить 10 л воды);
— отвар девясила (150 г корней измельчить, кипятить 15–20 мин. в ведре воды, охладить, процедить);
— отвар полыни (наполнить измельченными стеблями цветущей полыни ведро на 1/3, залить водой, кипятить 15–20 мин., охладить, процедить, 0,5 л отвара разбавить 10 л воды);
— отвар перца горького (100 г сухого перца кипятить в течение 2 часов в ведре воды, охладить, процедить, добавить 40 г хозяйственного мыла);
— настой клоповника (уложить растения плотно в ведро, добавить 2–3 пачки махорки, залить водой, настаивать 2–3 дня, процедить);
— настой чеснока (200 г стрелок или головок чеснока измельчить, залить 10 л воды и настаивать 3–4 дня, процедить, добавить 40 г хозяйственного мыла);
— настой листьев тополя (0,5 ведра листьев залить водой и кипятить 15 мин., разбавить водой до 10 л и настаивать 3–4 дня, процедить);
— настой табака (500 г табачной пыли, стеблей и корней табака залить 10 л воды и настаивать 2–3 дня, процедить, добавить 40 г хозяйственного мыла);
— настой болиголова пятнистого (1 кг свежей или 0,5 кг высушенной травы измельчить, залить 10 л теплой воды, настаивать 2–3 дня, процедить, добавить 40 г хозяйственного мыла);
— настой лопуха большого (1/3 ведра мелко нарезанных листьев залить водой, настоять 2–3 дня, процедить);
— настой жимолости высокой (1 кг высушенных листьев и стеблей залить 10 л воды, настаивать 1–2 суток, процедить, добавить 40 г хозяйственного мыла).
- Настой из листьев пижмы

- При появлении жуков и их личинок ботву картофеля опрыс¬кивают настоем полыни с золой. 0,5 кг листьев полыни, 1 стакан древесной золы, 1 ст. ложку жидкого мыла заливают горячей во¬дой, листья и золу растирают, настаивают 3-5 часов, процежи¬вают, доливают водой до объема 10 л. Опрыскивать можно не только при появлении жуков, но и с профилактической целью

- листьев грецкого ореха,

- отходов лука,

- листьев и пасынков томатов,

- По всходам опрыскать картофель настоем луковой шелухи. На обработанные посадки жук не садится. Через время обработку повторить.

- Развести 1 ст. ложку пихтового масла в ведре воды и опрыскать посадки. Жук не будет садиться.

- 100 г сухих корней девясила заливают крутым кипятком
(10 л) и ставят в сухое прохладное место на сутки. Посадки оп¬
рыскивают холодным настоем 3 раза за лето.

- 1 кг золы кипятят в 10 л воды 15 минут, затем настаивают
2 суток, процеживают, добавляют 40 - 50 г мыла.

- Не более 100 г березового дегтя смешивают с ведром воды.

Опрыскивание проводится 3 раза в неделю.
Опрыскивание проводят в теплую (18–22°С) безветренную погоду, утром, после высыхания росы, или вечером, до ее появления, так как на солнце снижаются инсектицидные свойства растительных препаратов.
Обработки повторяют через 5–10 дней, причем последнее опрыскивание проводят за 20 дней до уборки урожая. Рабочие отвары готовят за 1–3 часа до опрыскивания, добавляя мыло или стиральный порошок для лучшего прилипания.
Кемеровксие школьники провели эксперимент на пришшкольном участке. На шесть литров воды они добавили пол-литра водки и в раствор положили проросший картофель на 12 часов. Посадочный материал дал хорошие всходы на опытном участке. Жука на нем практически не было. Затем он залетел с других делянок, но потомства не дал - личинки не появились. Значит, отпала протреребность в обработке ядохимикатами этих посадок. И урожай на опытном участке был, естественно , выше, чем на других.
При опылении картофельных кустов золой из расчета 1-2 ст. ложки на 1 кв. м. (около 10 кг на сотку) погибает большая часть вредителя.
У К. Самофалова из Вологодской области 10 утят пекинок полностью освободили от забот по уничтожению жука


Ему не по нраву куриный помет. Опрыскайте посадки настоем помета или разбросайте его сухим по междурядьям. Жуки быстро исчезают Автор: может и работает свежий помет. Перепревший помет не работает – опыт

Севооборот: Первые два месяца на участке после люпина совершенно нет колорадского жука, так как вредитель не зимует на люпиновом поле из-за алкалоидов, входящих в состав люпина.
Вычитала и посадила датуру простую, она очень ядовита, а жуки ее почему-то предпочитают. В прошлом году нашла на датуре пару дохлых жуков. А в этом году датуры больше, но жуков пока не видно.
Отпугивают жука: растения, конопли, пижма, котовник, настурция, кориандр, лук, чеснок, яснотка белая, люпин, петуния, свекла.
Многие огородники-любители сажают рядом или вместе с картофелем укроп, бобы, фасоль, горох, календулу, настурцию, бархатцы и считают, что получается неплохой эффект. Автор: Вопреки многочисленным рекомендациям растения календулы, бобов, фасоль, бархатцы не отпугивают жука, проверено
Автор: мульча из соломы не спасает от жука.
Народный опытник Василий Тихонович Лупенко из города Белореченска как-то случайно (рассыпались семена) вместе с картошкой вырастил маттиолу - левкой двурогий. И заметил, что эти серенево-розовые душистые цветы не только украсили посадку картофеля, но и оградили их от нашествий колорадского жука. На картофеле не было ни личинок, ни взрослых особей. С тех пор, из года в год, он сеет на пять рядков картофеля один рядок маттиолы. Таким образом он избавился от вредителя на своем участке.
Рядом с картофелем я посадила хрен, — рассказывает Людмила Литвинова. — Он также оберегает его от жука.
Как-то заметила, что моя соседка по даче, высаживая баклажаны, всегда добавляет шелуху лука. После этого всё лето на ботве не бывает колорадского жука. Может, запах лука не по нраву жуку? Решила попробовать. Всю зиму копила шелуху, а весной пустила её в дело. Жуков не было не только на картофеле и баклажанах, но и на растущих рядом помидорах и перцах.
Прекрасно справляются с самим жуком цесарки, куропатки и утки-пекинки, тогда как другие птицы его не трогают из-за яркой окраски жестких крыльев.
Не забывайте, что большую пользу приносят божьи коровки двух-, пяти-, семи-, четырнадцатиточечные. Они зимуют в сухих листьях под яблонями. А вылетают в конце апреля. Не сгребайте и не сжигайте опавшие листья раньше. Этим вы поможете и картофелю.
Оберегайте муравьев, жаб и крупных жуков-жужелиц, быстро бегающих по вашему участку. Один взрослый жук-жужелица за сутки съедает 26 личинок колорадского жука.
Самым хищным является американский клоп-подизус, который пожирает не только личинки и яйца колорадского жука, но и других вредителей сада и огорода. За свою недолгую жизнь он съедает до 200 личинок жука. К сожалению, клоп плохо приживается на нашей земле, хотя пищи у него много, он вымерзает зимой. Но ученые научились его разводить в лабораторных условиях. Так во ВНИИКХ, ВИГИС им. Скрябина, Российском университете дружбы народов и различных фирмах разводят хищных клопов подизуса, перриллюса, пикномеруса, которые можно успешно применять в борьбе с колорадским жуком.
И.П.Замяткин из Красноярского края с жуком не борется. Его просто нет. Методы органического, природного земледелия им применяемые, позволяют получить сильные, здоровые растения картофеля, которые колорадскому вредителю не по зубам. Кроме того картофель высаживается не сплошным полем, а на грядках, чередующихся с другими культурами.
Автор: растения картофеля, выросшие из мини-клубней (посадочный материал, оздоровленный методом апикальной меристемы) не поражаются жуком на 100%. При дальнейшем размножении с каждой репродукцией вред от жука увеличивается в связи с заболеваниями растений. Здоровые растения не поражаются, или поражаются очень незначительно.
При сильном заселении растений колорадским жуком можно провести обработки биопрепаратами: Актофит, батоксибацилин, липидоцид, боверин, фитоверм, бикол, Колорадо, Корадо. Эти препараты безопасны для человека и окружающей среды. Автор: Но надо заметить, что опрыскивать ими придется через 8-10 дней несколько раз, потому что они действуют на жука не настолько губительно, как «химия». Кроме того, нужно иметь в виду, что эти препараты действуют на вредителя не моментально, а в течении некоторого времени (до 10 дней). В связи с этим может показаться что препараты не работают. Очень важно соблюдать рекомендации указанные на упаковке препаратов. Дело в том, что некоторые препараты действуют только в определенном интервале температур.

Вполне может быть, что мои эксперименты по борьбе с жуком не принесли положительных результатов из за того, что не учел какие то тонкости. Хотелось бы узнать о опыте других любителей, опытников в борьбе с «полосатым злодеем». Неплохо было бы сообща испытать методы, описанные выше – это даст возможность выявить те из них, что реально работают. Сейчас еще не поздно купить семена рекомендуемых культур - отпугивателей жука, приобрести препараты, запланировать опыты. Пишите о своих наблюдениях по адресу: 646800 Омская область, р.п. Таврическое, пл. Победы 3 кв 9 Телепову Олегу Александровичу или на E-mail: telepovoleg@mail.ru
С уважением, О.Телепов, Омский клуб картофелеводов.
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Re: Telepovas

Standartinė ArvydasG » Ant Kov 08, 2011 3:24 pm

ЗАМОРОЗОК, ВАРИАНТЫ СПАСЕНИЯ

Одной из проблем, связанных с выращиванием картофеля, являются заморозки. Вспоминается как однажды, 12 июня заморозок уничтожил 10 соток «второго хлеба», уже завязавшего бутоны. Печальное зрелище – целое поле почерневших остатков, там, где еще вечером была роскошная ботва картофеля… Картофелю, конечно, хватило сил восстановиться, но время уборки пришлось перенести на месяц позже, и урожай был уже не тот. И не хочешь, а задумаешься, как от этого уберечься. Можно просто посадить так, чтобы всходы появились после окончания заморозков. Но земля уже готова к посадке в начале мая. Совсем не хочется терять такую ценную весеннюю влагу, а подготовленный картофель всходит через 7-10 дней после посадки.

В литературе обычно рекомендуется засыпать всходы землей, когда есть угроза заморозков. Но не всегда есть возможность реагировать оперативно. Поэтому приходится засыпать всходы каждый раз, как они появляются на поверхности. Аккуратно выполняешь рекомендацию, присыпаешь всходы землей, а они через 3-4 дня опять уже над землей. Где же набрать столько земли для окучивания, если ростки упорно раз за разом рвутся наружу? Вот и приходится пользоваться разными подручными способами. Можно применить нетканый материал. Но он стоит не дешево, и на большую площадь покупать накладно.
Небольшие ростки появившиеся после окучиваний, можно присыпать соломой. И отгребать после не обязательно. После окончания периода возможных заморозков картофель сам поднимется над соломой, которая теперь уже из защитного материала переквалифицируется в мульчирующий.



А как быть с ранним картофелем? Если его оставить под соломой, то молодая картошка появится намного позже. А ведь так хочется получить пораньше первые клубни. Тем более что на раннем картофеле можно неплохо заработать. В конце июня в Омске молодая картошечка стоит 100 рублей за килограмм. Каждую последующую неделю цена падает на 10-15 рублей. Не отгребать же солому каждое утро… Конечно можно поставить тоннельное укрытие с пленкой. Но это тоже, если есть возможность постоянно открывать и закрывать пленку. Дневные температуры уже бывают достаточно высокими. Не откроешь – растения сварятся. Проще использовать нетканый материал.



Но и он не панацея, серьезный заморозок достанет и под нетканкой. Инженер из Красноярска, А Балуев предложил использовать пластиковые бутылки, наполненные водой, как термостабилизатор. Бутылки днем нагреваются, а ночью отдают тепло, выравнивая скачки температуры. Идея конечно не нова. Садоводы давно используют разные предметы с большой теплоемкостью для защиты от заморозков – камни например. В тепличном хозяйстве Германии используются специальные пластиковые рукава, наполненные водой. К сожалению, наша промышленность пока не выпускает ничего подобного. Вот и применяют садоводы разные ухищрения. Идея использовать бутылки мне кажется достаточно привлекательной. Этого добра наберется у каждого достаточное количество, если не выбрасывать. И транспортировка пустых бутылок не составит труда, они весят совсем мало. А вот в эффективности использования этого нехитрого решения вы можете убедиться сами, взглянув на фотографии. Картофель на обоих грядах был высажен 29 апреля. После всходов накрыт агротексом 40.



На фото видно, что заморозок «зацепил» часть листьев.



На фото – соседняя грядка, но с использованием «термостабилизатора Балуева». Видно, что ни один листик не пострадал. Так что смело можно утверждать – бутылочный термостабилизатор вещь эффективная.
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Re: Telepovas

Standartinė ArvydasG » Ant Kov 08, 2011 3:26 pm

О ВЫБОРЕ СОРТА И СОРТОИСПЫТАНИИ

Есть такая категория огородников и садоводов–любителей – сортоиспытатели. Точнее «сорто СОБИРАТЕЛИ». Конечно, очень хорошо, что любители живо интересуются новыми сортами. Я не против испытания большого количества сортов, сам постоянно испытываю новые. На сегодня в испытании 54 сорта картофеля. Есть сорта омской селекции, уроженцы разных регионов России, сорта из Украины, Белоруссии, Германии, Голландии, Перу. От каких то сортов отказался, что-то планирую еще приобрести. Но плохо когда сортоиспытание становится самоцелью. Хочу предостеречь начинающих картофелеводов любителей от чрезмерного увлечения поиском новых сортов и сортоиспытанием.

О выборе сорта.
Как мы обычно выбираем, какой сорт приобрести? Смотрим его описание в каталоге. Но насколько правильным может быть выбор, когда используешь подобную информацию? Владелец коллекции заявляет, что его сорта дают урожай от 700 до 1500 кг клубней с сотки. Покупаем, садим – урожай 150 кг. Выходит, что продавец беззастенчиво врет? Может быть. Но у владельца каталога может быть именно такая урожайность и есть, но еще не факт, что у вас она будет такой же.
При разной агротехнике, состоянии почвы и урожай будет разный. На одной земле лучше пойдет сорт «Эскорт», на другой «Памяти Рогачева». На песке хорошо растет Зарево, а вот у меня на суглинке, даже из миниклубней болеет (единственный сорт!). И даже не это главное. Чтобы сравнить два сорта, нужно поставить их в одни условия:
- семена должны быть выращены на одном участке, в одинаковых условиях;
- семенной материал должен был храниться в одних условиях;
- участки, на которых высаживаются сравниваемые сорта, должны иметь одинаковую почву, одинакового предшественника;
- сорта должны иметь одинаковую репродукцию;
- сорта должны иметь одну группу спелости;
- схема посадки должны быть одинаковы;
- агротехника должна быть одинакова;
- сроки посадки должны быть одинаковы;
Иначе сравнение АБСОЛЮТНО НЕ ОБЬЕКТИВНО
На занятиях Омского клуба картофелеводов часто видишь такую картину: новички переспрашивают и старательно записывают название наиболее урожайных сортов. Но как они решают, какой сорт урожайней?
Для примера сравним два отчета – мой, и отчет Ольги Павловны Собиновой, одной из старейших членов клуба, на одном из занятии.
«Алая заря» у меня дала 518 кг с сотки. «Свитанок Киевский» у Собиновой – 1100 кг с сотки (точные цифры не помню, но что то вроде этого). Вывод: «Алая заря» просто и в подметки не годится по урожайности «Свитанку Киевскому»!
Так ли? У меня Алая заря в том году была самая урожайная в своей группе скороспелости, а у Ольги Павловны большинство сортов еще урожайней. Обьективный вывод?

Второй пример: У меня сорт «Соточка» представлен в четырех репродукциях одновременно: - Из миниклубней;
- суперэлита (второй год после миниклубней)
- первая клубневая репродукция
- неизвестно насколько древняя репродукция.
Семена не смешиваются. Урожай разный. Какой брать для отчета?

Третий пример: В 2006 году размножал для себя сорта «Агрия» и «Уника». Изначально «Агрии» было 7 клубней, «уники» -4 клубня. С обоих сортов два раза снимал ростки и высаживал по одному через рассаду. Затем, уже после двух сьемов ростков, клубни порезал на куски по одному глазку и тоже посадил.
Оба сорта дали примерно по 200 кг с сотки. А с куста в среднем 500 грамм. Хотя были кусты и по 1 кг.
Теперь сравним с «Алой зарей» -518 кг. Выходит, что «Агрия» и «Уника» и в подметки не годятся «Алой заре». Но посадочный материал совсем разный. Схема посадки тоже. «Агрия» и «Уника» были посажены разрежено, с целью создания лучших условий для фотосинтеза. У «Уники» и «Агрии» на сотке было примерно 300 кустов, выращенных из одного единственного ростка (или глазка), а «Алая заря» – 666 кустов на сотке, и каждый куст рос из куска весом 70 гр. с 2-4 глазками. «Алая заря» была посажена в середине мая, а вот «Уника» и «Агрия» – 13 июня. «Алую зарю» окучивал, а «Унику» и «Агрию» – нет. «Алая заря» - сорт среднеранний, а размножаемые сорта среднеспелые. Я видел 518 кг Алой зари и 200 кг Уники и Агрии. И сделал вывод: Агрия и Уника – урожайней, чем Алая заря!
По отчетам это будет выглядеть так: 518 меньше чем 150. Вывод верен?
К этому же примеру. Агрия – из миниклубней, а Уника неизвестной репродукции (может быть и суперэлита, а может 5-я клубневая)

На занятиях бывает, что члены клуба страстно, эмоционально защищают понравившийся им сорт. В прессе авторы часто расписывают, до небес вознося достоинства какого то сорта. Я могу тоже с пеной у рта хвалить Алую зарю, Красную горку, Агрию. А нужно ли это? Вопреки расхожему мнению что в спорах рождается истина, мой скромный опыт показал, что в спорах рождаются разногласия и вражда. ДЛЯ КАЖДОГО УЧАСТКА БУДЕТ ЛУЧШИМ СВОЙ СОРТ! Мало того, для каждого участка будет лучшим свой отбор из своего сорта.
У меня был интересный опыт. Купил у человека ведро семенного картофеля сорта Романо. Размножил. С помощью клонового отбора поддерживал качество посадочного материала 9 лет. Урожайность постепенно падала, но незначительно. А вот человек, у которого я купил этот картофель за это время 2 раза покупал у меня семенные клубни, потомки, тех, которые сам же мне продал. У него картофель постоянно выраждался. Затем я решил обновить семенной материал Романо. Купил в СИБНИИСХозе элитные клубни этого сорта, а весь «старый» картофель продал. В результате был очень разочарован: урожай оказался хуже, чем от «старых» семян. Один из ученых СИБНИИСХоза обьяснил: я отбором сформировал популяцию, адаптированную именно к моему участку и агротехнике со всеми их недостатками и достоинствами. Суть вот в чем: отбор внутри сорта то же самое, что отбор в гибрид-популяции. В пределах сорта у клонов всегда есть небольшие, но различия. На семена остается та линия, которая лучше приспособилась к условиям именно ОПРЕДЕЛЕННОГО УЧАСТКА, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ.
В итоге, те прекрасные семена, что у О.П.Сабиновой дают больше 1000 кг с сотки, у меня скорей всего дадут не более 200. Можно провести аналогию для большей наглядности. Помнится, когда приехал на работу в США первые несколько дней вообще не мог заснуть – когда в США ночь, в России день. Позже пару месяцев засыпал на работе. Пока не привык к их пище, испытывал проблемы с пищеворением. Для чего я об этом говорю? Да тоже самое мы делаем и с картофелем, когда берем чужие семена. Новый на нашем участке сорт испытывает сильнейший стресс. Другой pH –фактор, механический и химический состав почвы, а мы его с чем то сравниваем – просто верх обьективности.
Из всего выше изложенного я для себя сделал вывод, что выбор сортов дело сугубо интимное для каждого картофелевода. Только в пределах своего участка каждый может с маленькой долей обьективности сравнивать сорта и делать выводы

О сортоиспытании.
Испытание сорта желательно строить на основе оздоровленного материала (в идеале оздоровленного меристемным способом или из ботанических семян) путем отборов. Лучше всеми возможными способами отбора в комплексе. И только после адаптации сорта можно судить о нем. Свой сорт каждый огородник создает сам с помощью отбора и лучше, чтобы изначально семена не были адаптированы ранее на другом участке, были, если можно так сказать как белый лист. В этом случае, возможно не только сохранение урожайности сорта, но и ее рост! Последнее заявление делаю не на основе своего мнения, а опираясь на опыт других. У известного сторонника органического земледелия из Красноярского края И.П.Замяткина сорт омской селекции «Алена» дает тонну с сотки. А на «родине» «Алены» ее урожайность до 400 кг с сотки. В поисках новых и новых сортов мы не учитываем одного факта. Сортоиспытание не должно стать сортоперебиранием – бешеным поиском более урожайных сортов в ущерб поиску «своей» технологии (читайте: технологии наиболее гармонично подходящей для вашего участка). Пример: мой сосед, каждый год спрашивает у меня: «Какой сорт в этом году самый урожайный?». И покупает в СибНИИСХозе семена рекомендованного сорта. А по поводу моих экспериментов говорит прямо: ерунда это все, если сорт хороший – вырастет, если нет, то и урожая не будет. И садит по старинке. И урожая нет. Самый малоурожайный сорт у меня дает урожай выше, чем самый лучший у него. И это притом, что мне далеко до таких урожаев как у Замяткина и Собиновой. Что получается: сосед ищет лучший сорт, но не заботится о технологии и получает по лучшему сорту 170 кг с сотки. Я, улучшая технологию, получаю по худшему сорту 250 кг. (цифры примерные). Если выбирать стратегию поиска из двух возможных вариантов, то я выбираю поиск технологий: 250 – больше чем 170. Но я занимаюсь и тем и другим, а приоритеты расставляю так: поиск технологии -70%, сортоиспытание -30%. Нужно определиться, чем вы занимаетесь. Или же вы картофелеВОД, или сортоиспытатель, селекционер. Если посмотреть внимательно, то новые сорта просто замена выродившимся сортам. Урожайность новых сортов между собой отличается не более чем в 2 раза. Тогда, как технология может увеличить урожайность в 10-20 раз. Пример урожаи Собиновой, Замяткина. Для меня важней увеличить урожай в 10 раз чем в 2 раза. Отсюда и приоритеты. Конечно, было бы лестно заявить: Я вывел новый сорт картофеля, который позволил мне поднять урожайность со 100 кг с сотки до 200 кг. Урожайность возросла в 2 раза! А Ольга Павловна Собинова горестно вздохнет: а у меня урожайность в этом году в 2 раза упала по сравнению с прошлым годом – было 1000 кг, а стало всего 500! Ну, ни идиотом ли я буду выглядеть со своей «победой» на фоне неудачи Собиновой.
Даже если у вас только один сорт и нет возможности приобрести хороший посадочный материал и то за счет агротехники можно значительно увеличить урожайность. В пределах одного сорта посадка верхушками крупных клубней дала урожай на 50% больше чем посадка семенными клубнями (размером с гусиное яйцо). Картофель – культура, имеющая огромный потенциал. Нужно экспериментировать, искать пути повышения урожайности.
Цитирую И. П. Замяткина: «Считаю, что на здоровой земле здоровые растения сами могут противостоять вредителям и болезням». В этом все: восстанови плодородие своей почвы, найди свою технологию, и вопросы урожайности, борьбы с вредителями, болезнями, проблемы хранения отпадут сами собой. Цитирую О.П. Собинову: «Я ни один клубень из погреба не выбрасываю. Загнивших нет». Она не ищет устойчивые к болезням сорта, не думает, как картофель лечить, он у нее просто не болеет. И именно потому, что ее технология позволяет получить больше тонны с сотки, она может позволить себе выращивать малоурожайные сорта – которые ей нравятся по вкусу. Именно отсутствие настолько же эффективной технологии требует от многих «сортоиспытателей» выращивать Романо, Невский. И многие омичи, говоря, что им вполне по вкусу эти сорта, немного лукавят. Им по вкусу их урожайность, а, следовательно, больший доход. Я не считаю эти сорта невкусными. Но ведь есть намного вкусней! Если бы меня сейчас спросили: «Выбирай, одно из двух: даю тебе сорт, с которым ты получишь 1,5 тонны клубней, или даю технологию, с которой ты сможешь получить 1,5 тонны любого сорта», я выбрал бы второй вариант.

Хочу остановиться на «заморочках», которые могут возникнуть у владельцев «фазенд» - дачных и приусадебных участков при содержании коллекции.
Как правило, участки небольшие, и под картофель выделяется 1-2-5 соток. На таких участках трудно провести объективное исследования сортов. Приходится высаживать 10-15 кустов каждого сорта. А иногда и того меньше. Бывает, возникает путаница, где что высажено. Например, ставишь вешки с названием сорта, а сильный ветер вырывает часть из них. Дублируешь схему расположения сортов на семенном участке в компьютер, а сын по ошибке удаляет эту информацию. А вот хранение коллекции, вообще одна морока. Представьте, что вам нужно заложить на хранение 50 сортов по 10-15 клубней каждого. Понятно, что в бурт их не засыплешь, потом не разберешь где какой сорт. Тем более что после озеленения точного цвета клубней не разобрать. Как-то сложил семенные клубни в лотки и положил в каждый лоток бумажку с надписью сорта. Весной вместо этих бумажек обнаружил одни ошметки. Мыши постарались. Прозелененный картофель они не трогают, а вот бумажки им по вкусу пришлись. Теперь подписываю несколько клубней маркером. Увеличилась коллекция, пришлось на одном лотке размещать несколько сортов. Чтобы они не перепутались, сложил каждый сорт в отдельную сетку. Весной – новый сюрприз мыши сетки сильно подпортили. Пришлось подписывать каждый семенной клубень. Представьте подписать по 15 клубней 50 сортов! На сегодня лотки перекладываю полынью, мыши не пакостят. Но клубни все равно подписываю.
Как-то подумал, что продавать семенную картошку лучше, когда большой выбор сортов. Да не тут то было. Кустов каждого сорта мало, лучшие оставляешь для дальнейшего испытания или разведения. Выходит, что на продажу остаются клубни из кустов, не способных показать весь потенциал сорта. А продавать потенциально неважный семенной материал увлеченным людям, совесть не позволяет. Ему дорога только на рынок, где картофель разного цвета и формы весь продается под брендом «Ермачка». И покупателей не интересует качество семенного материала и сорт, а как бы подешевле купить…
Эти проблемы можно было бы считать мелочью, но есть еще одна, более существенная. Наличие большого количества сортов мешает экспериментировать, искать именно ту единственную технологию. Семенной участок занимает большую часть места, выделяемого под картофель.

Часто задают вопрос, какой сорт самый лучший? Думаю, что только вы сами можете найти ответ на этот вопрос. Сколько картофелеводов, столько и мнений. Кому-то больше хочется иметь урожайный сорт, и вкусовые качества не важны. Кто-то выбирает исходя из своих гастрономических пристрастий. Кто-то сильней сужает рамки выбора: «Люблю с высоким содержанием крахмала и только с белой мякотью». В моей семье не понаслышке знают, как сильно может отличаться картошка по вкусу, попробовали много сортов. Но сказать какой же сорт самый вкусный не могут. Для драников жена просит принести «Невский», для пюре «Алену» или «Криницу», для других блюд другие сорта. Каждый сорт хорош по-своему. Ищите свой сорт, испытывайте. Только не зацикливайтесь на сортоиспытании!
С уважением, О.Телепов, Омский клуб картофелеводов.
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Re: Telepovas

Standartinė ArvydasG » Ant Kov 08, 2011 3:26 pm

Картофель под соломой
Уже три года использую этот метод, и всегда получаю хорошие урожаи. По некоторым сортам в этом году получил больше 500 кг с сотки, в сухом 2004 – было и больше 600.. Перед посадкой рыхлю полосу 12-15 см плоскорезом Фокина на глубину 7-10 см. Тем же плоскорезом формирую траншейку на глубину взрыхленной почвы. Затем раскладываю пророщенные клубни в транщейку и загребаю плоскорезом так, чтобы над клубнями образовался холмик. Сразу же закрываю посадки соломой слоем 10-15 см. Когда растения взойдут и поднимутся на 5-10 см над соломой, то добавляю соломы еще 20-25 см. Только стараюсь ложить солому между растениями а не сверху. Картофель закрывается полностью, но не придавливается соломой. На этом уход за картофелем заканчивается, если не учитывать обработки против колорадского жука. Сорняков нет, они не могут вегетировать без света – солома закрывает. Окучивать не нужно. Поливов не провожу никогда. Под соломой всегда сохраняется влага. Активно работают черви и микробы. Почва в жару не перегревается, что способствует хорошему росту картофеля. Всегда можно посмотреть, как развиваются клубни – нужно лишь приподнять солому. Ранний картофель не подкапываем. Убрал солому, выбрал крупные клубни, а остальные пусть растут дальше.



Для среднеспелых сортов использую разновидность соломенного метода. Отличие его в том, что после того, как растения достигли высоты 15-17 см. высоко окучиваю его почвой с проходов: солома, которой были прикрыты растения после посадки остается на месте, а сверху еще присыпается влажная почва. Правда в моем случае с проходов к растениям пригребается не почва, а органические остатки в разной степени разложения – мульча от прошлых лет. Получаются гребни и глубокие междурядья. Сразу же все междурядья заполняются соломой, слоем до 40 см.
Возможные ошибки при использовании соломенной агротехники:
- Садить клубни по влажной земле. Если посадите по сухой, да засыпите толстым слоем соломы, то есть шанс, что останетесь без урожая. Небольшой дождик не промачивает толстый слой соломы.
- Не закладывать толстым слоем соломы сразу после посадки. Это сильно задержит всходы. Причины две: 1) под толстым слоем соломы земля будет долго прогреваться; 2) через толстый слой трудно пробиться росткам. Если еще солома слежавшаяся, то можете ростков и не дождаться.
- Использовать тонкий слой соломы нецелесообразно. Солома быстро садится и если вы использовали 10 см соломы, то через две недели у вас толщина слоя будет только 5см. Такой слой не предохранит почву от пересыхания, не защитит от сорняков и сам всегда будет сухим, а следовательно не будет разлагаться.

В этом году на трех траншеях попробовал вот что: с осени наполнил траншеи соломой с листвой из леса. Весной просто рукой просовывал картофель под органику, чтобы лежала картофелина на земле на дне траншеи. Это очень легко и быстро. А дальше – осенью так же легко и быстро просто руками вытащил из «воздушной» органики чистые клубни. Легче легкого. Все что нужно, добавлять по немногу органики, она ведь разлагается. Копать ничего не надо, поливать не надо, окучивать не надо, все по типу соломенной технологии, только соломы нужно в три раза меньше. Урожай тот же, что в соломенной. Этот вариант для лентяев просто. Какие тут трудозатраты! Но мне не подходит, не вписывается в грядкооборот: трудозатрат нет если траншеи остаются на одном месте – не рыть их каждый год. Думаю теперь как бы совместить этот способ и грядкооборот.

К слову сказать, я использую не только соломенную технологию, постоянно экспериментирую, ищу «свою» технологию, позволяющую с меньшими трудозатратами получать большие урожаи. Но основные принципы остаются незыблимыми: отказ от пахоты и перекопки, использование органики и исключение минеральных удобрений, сидерация, грядковый плодосмен. Хотелось бы, чтобы сторонники подобного подхода к огородничеству рассказали о своем опыте на строницах газеты, или написали на E-mail: Telepovoleg@mail.ru
С уважением, Телепов Олег Александрович, Омский клуб картофелеводов
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Kitas

Grįžti į Literatūra

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias