Telepovas

Susiję su tema leidiniai, straipsniai, tinklalapiai, autoriai

Moderatoriai: Mama Smilga, dage, saulius

Re: Telepovas

Standartinė ArvydasG » Ant Kov 08, 2011 3:28 pm

«Прочитал в газете, что картофель растет и на непаханой земле. Посадил. Осенью так сильно разочаровался! Картошка вся уродливая, мелкая. Половину и выкапывать не стал. На следующий год обязательно пахать буду»
«Побывал в клубе органического земледелия, там говорят что копать не нужно. А как картошку сажать, копать? Земля ведь будет перекапыватся. Как же тогда плодородие будет восстанавливаться?»
«Однажды посадил в непаханую землю, а год выдался дождливый. Так вся картошка задохнулась – сгнила. А у соседа после вспашки – ничего, уродила»
«Что это выдумали, под картошку не копать! Любую книгу открой – написано клубни в твердой земле развиваются плохо и количество их в 2 раза меньше»
Это обрывки фраз из стихийно возникшего разговора в дачной электричке. Так что же, картошку без вспашки не посадить? Или ошибаются участники диалога? Или ученые нас обманывают?
Помню увидел в одной из омских газет небольшую заметку. Процитировать не могу, но смысл вот в чем. Поспорили два родственника. Один утверждал, что пахать под картофель не нужно, а второй настаивал на перепашке. Взяли одинаковые участки земли на одном поле и каждый поступил по своему. После уборки урожай взвесили. На непаханом участке урожай был лучше. Прочитал я этот материал да и рубанул с плеча – копать не буду. Взял лопату, да и посадил как обычно, но только в некопаную землю. В результате – урожай мизерный, клубни мелкие и уродливые. Взял заметку читаю снова. О каких то особенностях посадки и ухода нет ни слова. Позже обратил внимание – дело было в районе где почвы очень легкие, песчаные. А у меня суглинок. Позже прочитал статью, что плодородие восстанавливается именно в непаханой почве. А как картофель посадить, чтобы и плодородие восстанавливалось и урожай был хороший? Не буду перечислять варианты, при которых я наступал на грабли, не имея нужной информации. Просто не пойму, почему не бросил все эти изыскания тогда…
На сегодня применяю несколько вариантов безпахотной посадки картофеля. Не могу сказать, что технологии отработаны досконально. Но условия у всех разные. Кто то может быть возмет что для себя. Кто то подскажет как делать лучше.

Вы решили перестать пахать под картофель. Купите настоящий плоскорез Фокина.
Плоскорезом рыхлим полосу земли, там где намечен будущий ряд картофеля шириной 20 - 25 см и глубиной 7-10 см. Затем плоскорезом проводим борозду на глубину взрыхленной почвы. В эту борозду раскладываем клубни. (Рис 1)




С двух сторон от борозды, захватывая половину будущих междурядий плоскорезом нагребаем небольшой гребень, как бы окучиваем картофель (Рис 2) Вот и вся посадка. С появлением всходов желательно окучить кусты картофеля. Это самый простой вариант. Но и наименее эффективный. Чтобы земля не пересыхала, вам придется часто рыхлить гребни и междурядья. Будет намного лучше, если после окучивания вы замульчируете междурядья (Рис3). Слой мульчи нужно делать не менее 10 см. Не стоит рассчитывать, что урожай у вас при этом резко возрастет. Для восстановления почвы нужно время. Через 2-3 года на вашем картофельном участке создастся рыхлый слой состояший из почвы и мульчи в разной степени разложения. Тогда работать станет намного легче и урожай повысится.
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Re: Telepovas

Standartinė ArvydasG » Ant Kov 08, 2011 3:28 pm

«картофель безпахотный» - 2

Большинство огородников выращивают картофель по картофелю много лет. Рассмотрим именно этот вариант.
И так, настало время уборки картофеля. Помня о том, что картофель у нас не заглублен, берем вилы и подкапываем первый куст, располагая вилы не вертикально, а под острым углом к земле. Приподнимаем куст и кладем его рядом, по линии гребня. Выбираем клубни. Следующий куст выворачиваем на место первого. Таким образом, гребень остается не разрушенным. Так последовательно убирается весь картофель. Дальше с помощью граблей верх гребня разравнивается. С помощью плоскореза проводятся бороздки по вершине гребня, и в них садим озимые сидераты: рожь, рапс озимый. Я делаю три бороздки. Тут есть одна тонкость. Верх гребня получается не особенно широким, а потому провести одновременно три бороздки неудобно. Я делаю так: в центре гребня провожу бороздку и высеваю семена сидератов. Затем с обеих сторон от центральной бороздки провожу еще две. При этом центральная бороздка засыпается. Сею в боковые бороздки сидераты и присыпаю их почвой. То же самое проделываю и на дорожках между гребнями. На дорожках к осени мульча основательно села и подопрела. Поэтому для посева не представляет проблем. В таком виде участок уходит в зиму. Весной участок быстро начинает зеленеть. (Рис 1).



Кроме сидератов всходят и первые сорняки. Это только плюс – больше зелени, значит, больше питания картофелю. Вся эта зелень растет до посадки картошки. Когда пришло время посадки берем в руки большой плоскорез (подправленный точилом) и скашиваем зелень на гребне. Если зелень густая или слегка огрубела, то лучше использовать косу. При этом зелень естественным образом уходит влево (это если вы не левша) – рис 2. Разрыхляем почву гребня плоскорезом и во взрыхленный гребень высаживаем семенные клубни. Тут уж как кому удобней. Я просто делаю рукой ямку в рыхлой земле и кладу туда клубень. Затем беру землю на месте следующей лунки кладу ее в первую лунку, тем самым, засыпая клубень. Если садишь один, так, по-моему, удобней. Так засаживается весь ряд. Теперь скашиваем сидераты на соседней дорожке. Зелень укладывается на гребень рис 30. Следующий шаг – плоскорезом взрыхляем верхний слой дорожки. Напомню, он состоит из мульчи, земли и корней сидератов. Этот взрыхленный субстрат укладывается поверх скошенной зелени на гребне. Пока гребни еще низкие это можно сделать с помошью большого плоскореза. На сегодня я использую совковую лопату – это быстрей рис 4. Последним слоем этого слоеного пирога будет зелень сидератов, что была у нас на дорожке с лева. Первый ряд готов. Дальше все повторяем. Не забываем мульчировать дорожки. Способ бесспорно трудозатратный. Но весь этот труд имеет смысл:
- клубни находятся в рыхлом субстрате, где клубни могут легко развиваться, не встречая сопротивления почвы. Тогда как в плотной среде до половины столонов не завязывают клубни.
- состав гребня представляет собой как бы мини компостную кучу. Во влажной, хорошо аэрированной среде быстро протекают процессы разложения зелени сидератов и углеродистых компонентов мульчи (у меня солома, сено, листовой опад). При этом выделяется углекислый газ.
- корни картофеля находятся в плотной почве, поднимающей к ним (корням) воду с растворенными в ней питательными элементами. Благодаря этому поливы не нужны.
- рожь, лежащая сверху гребня очень быстро высыхает и приобретает почти белый цвет, чем снижает риск перегрева почвы. Картофель не любит высокую температуру, особенно почвенную.

Этот способ применим и при использовании севооборота. Именно так обрабатываю я семенной участок. Он находится каждый год на новом месте. А сажу на семена поздно – в середине июня. Поэтому рожь успевает вырасти довольно большая – фото

Продолжение следует

О.Телепов, Омский клуб картофелеводов.
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Re: Telepovas

Standartinė ArvydasG » Ant Kov 08, 2011 3:29 pm

СЕМЕННОЙ УЧАСТОК

Принято считать, что при выращивании картофеля качественные семена – 50% успеха. Это наверно знают все. Только относятся к этому знанию по разному. Кто-то этот факт откровенно игнорирует, и ежегодно отбирает клубни семенного размера из общей кучи. Кто-то ежегодно закупает семенные клубни элиты или высоких репродукций. Из двух вариантов конечно предпочтительней второй. Но это решение тоже не идеально. Этот вопрос я уже поднимал в материале о сортоиспытании. Понятно, что условия выращивания семенного материала у производителя и условия, в которых картофель будет расти у любителя, купившего эти семена различны. И различия эти могут быть весьма существенны: кислотность, механический состав, степень плодородия, водный режим – все это индивидуально для каждого конкретного участка. Попадая в новые для себя условия, растения картофеля испытывают стресс. И естественно не могут в полной мере проявить свои сортовые качества. Чтобы растение могло в полной мере раскрыть свой потенциал ему нужно адаптироваться к местным условиям. Обновляя ежегодно семенной материал картофеля, мы не оставляем ему такого шанса.
С подавляющим количеством других овощей такой проблемы не возникает. Дело здесь не в уникальности картофеля, а в способе размножения. Основной способ размножения овощей – с помощью ботанических (истинных) семян. Семена растений имеют колоссальные возможности адаптации к новым условиям. И все же полная адаптация требует нескольких поколений растения выращенных на вашем участке из своих семян. Об этом хорошо известно опытным огородникам. Но картофель мы размножаем не семенами, а вегетативным способом. Клубень, это разросшаяся часть подземного стебля – столона. Посадка клубня все равно, что посадка черенка – это продолжение жизни одного и того же растения. Способности адаптации у растений размножаемых вегетативным способом во много раз ниже, чем у растений из семян. А соответственно сроки адаптации увеличиваются. Понятно, что при частой смене семенного материала картофеля об адаптации говорить вообще не приходится.
Еще один «подводный камень» частой смены семенных клубней – заражение почвы различными патогенами, привнесенными с купленными клубнями. Особенно это касается увлеченных сортоиспытателей, «добывающих» семенной материал от разных производителей. Картофелевод как бы собирает большое количество болезней со всего света. Заразить почву достаточно легко, трудно потом это исправить. Некоторые члены омского клуба картофелеводов убедились в этом, как говорится, «на своей шкуре».
Не стоит винить в этих проблемах производителей. Существующие в нашей стране стандарты допускают определенный процент поражения семенных клубней ризоктаниозом, паршой, другими болячками. Таким образом, с покупным посадочным материалом картофеля мы сами увеличиваем инфекционный фон нашего участка. Последствия не заставят долго ждать. Растения начнут болеть, увеличится процент клубней, загнивших при хранении. Практика показывает, что протравители, использующиеся любителями для обеззараживания клубней, не дают стопроцентного эффекта.

Можно конечно не покупать семенной материал. Но чем дольше мы сажаем картофель своими семенами, тем больше он накапливает болезней, как говорят «вырождается». Это удел тех, кто отбирает посадочный материал из общей кучи. Применение отбора и разных способов оздоровления картофеля в условиях своего участка решают эти проблемы. В результате урожайность только повышается. Хочется остановится еще на одном моменте, важном на мой взгляд. Разговор пойдет о семенном участке.

Это конечно может показаться совершенно лишним, если картофеля высаживается 2-3 сотки. Но все же расскажу о своей практике, а вам решать, как к этому относиться.


Клубни, как часть картофельного растения «запоминают» условия выращивания предыдущего года. На основании этой «памяти» и закладывается урожай следующего года. В результате опытов, учеными было установлено, что при одних и тех же условиях урожай выше от семенных клубней, выросших в более благоприятных условиях. Чем условия в предыдущем сезоне были лучше, тем больше шансов получить высокий урожай в текущем году.
В своей практике я тоже убедился в справедливости этого утверждения. Именно по этому семенные клубни выращиваю на отдельном участке, которому уделяю больше внимания. В моем огороде семенной участок занимает четвертую часть всей площади, отведенной под картофель. Можно было бы сажать намного меньше, но на семенном участке у меня, кроме собственно получения семян испытываются новые для меня сорта.

Семенной участок желательно размещать каждый год на новом месте, по правилам севооборота. Если уж никак не получается менять место посадки, то по крайней мере стоит использовать посадку сидератов после и до посадки картофеля.

Сроки посадки семенного участка каждый должен выбрать сам с учетом местных условий. Я делаю это 15-20 июня. Для столь поздней посадки есть причины. Специалисты утверждают, что поздняя посадка – единственный способ увеличить количество глазков на клубнях нового урожая. А соответственно урожайность от семенного материала из урожая поздней посадки выше. Я решил проверить это утверждение. Для подсчета глазков были отобраны одинаковые клубни (примерно 100 грамм каждый) из урожая от весенней и летней посадки сорта Алая Заря. На клубнях от весенней посадки в среднем образовалось 9,5 глазков, а на клубнях от летней посадки – 11 глазков. Потенциальная урожайность клубней от поздней посадки выходит выше.

Но это не единственный аргумент в пользу поздней посадки семенного материала. На юге Омской области пик вредоносности колорадского жука приходится на июнь. А летние посадки уходят от сильного поражения. Иногда, как происходит в 2008 году, им вредит жук второго поколения, но к этому времени растения уже набрали силу, и жуку они «не по зубам». Во второй половине лета уже меньше цикадок и других переносчиков вирусных заболеваний, что снижает риск заражения большого количества растений картофеля на семенном участке.

На юге омской области конец июня, июль чаше всего жаркий и сухой. Температура воздуха нередко достигает 35 градусов. В текущем 2008 году весь июль стояла температура выше 30 градусов, а дождь был всего один в самом конце месяца. Такая погода негативно влияет на рост картофеля.
Засуха негативно влияет на клубни: они прекращают рост и начинают дозревать. Если снова пойдут дожди или провести полив, начинается так называемое деткование клубней - из верхних глазков образуются побеги, на концах которых формируются новые клубни. Смена периодов роста и "простоев" негативно отражается на семенных свойствах клубней, вследствие чего происходит вырождение картофеля. Поэтому грядки должны равномерно обеспечиваться влагой в течение всего вегетационного периода картофеля. На своем участке вопрос влагообеспечивания я решаю просто. Все сводится к отказу от перекопки и мульче. Некопаный суглинок, в котором располагаются корни (смотрите статью «Картофель безпахотный») как фитиль поднимает воду по мере расходования ее растениями. Кроме того, в мульче оседает достаточно много росы.
Температурный режим тоже очень важен. Картофель – культура умеренного климата.
При температуре почвы ниже 6 °С и выше 23 °С прирост клуб¬ней резко задерживается, а при 2 °С и выше 27-29 °С прекращается. Если в период формирования и роста клубней стоит продолжительная жаркая погода (30-40 °С), то наблюдается быстрое вырождение картофеля. Оно заключается в наруше¬нии обмена веществ, снижении урожая. Ослабленные растения больше поражаются вредителями и болезнями. Для формирования хорошего урожая картофелю нужно прохладное лето с дневными температурами не выше 25С и ночными не выше 10-15С. Оптимальная температура для роста и развития картофеля составляет 18-20С. Толстый слой мульчи на моем участке не позволяет почве нагреваться. Нет и резких скачков почвенной температуры, мульча почвенную температуру стабилизирует. Но вот температуру воздуха не снизишь. Этот вопрос решается поздней посадкой семенного участка. Картофель на моем семенном участке в конце июля только зацветает, а урожай накапливает в августе- сентябре. А август уже более прохладный и больше осадков.

Собственно картофель так же выращивается у меня и на товарном участке. Но на семенном высаживается позже. Тем, кто не применяет мульчу на всей картофельной делянке, стоит попробовать прием хотя бы на семенном. Семенные клубни, развившиеся в лучших условиях, дадут на следующий год лучший урожай, а потому нужно постараться облегчить жизнь картофеля хотя бы на семенном участке.

В литературе обычно рекомендуют для выращивания семенного материала посадку загущать, тогда в урожае увеличивается процент клубней семенного размера. Это так. Но при загущенной посадке практически невозможно отделить урожай одного куста от другого. На своем семенном участке я обычно размещаю клубни в ряду на расстоянии 40 см друг от друга. Такая посадка несколько снижает общий урожай с сотки, но позволяет гарантированно разделить урожай каждого клона и выбирать лучшие.

Во время вегетации на семенном участке отмечаю кусты, которые пришлись по вкусу колорадскому жуку (повязываю ленточку). Урожай с этих кустов на следующий год не должен попасть снова на семенной участок. Эти растения ослаблены или больны. По внешним признакам это не всегда заметно, но вот жук безошибочно выбирает самые слабые растения. Если есть растения с признаками болезней, их обязательно удаляю. Но, как правило, таких растений единицы.
Во время уборки урожай каждого куста складывается отдельно. В начале в пределах сорта выбирается 1-2 лучших куста. Для понравившихся сортов оставляю больше. Это посадочный материал, который на следующий год пойдет на семенной участок. В семена идут все клубни с лучшего клона, кроме мелочи, но ее как правило и нет. Если в клоне есть хоть один клубень с признаками болезней, бракуется весь клон. Дальше убирается урожай от худших кустов – они пойдут на еду. Урожай от оставшихся хороших кустов пойдет как семенной материал на «товарный» участок. На следующий год все повторяется. С «товарного» участка картофель на семена себе не оставляю.
Весной отобранные для семенного участка клубни подвергаются гидросортировке. Всплывшие бракуются. Они пойдут на еду или посадку на товарном участке. Оставшиеся клубни закладываются на проращивание. В процессе проращивания не все клубни развиваются одинаково. Есть явные лидеры, есть слегка отставшие. Весной клубни подвергаю еще одному отбору – по энергии прорастания. На лето остаются клубни с более мощным развитием ростков. Клубни, забракованные при этом отборе, идут как семена на «товарный» участок. Таким образом, на семенном участке растут всегда только лучшие клубни из самых лучших кустов.

Бывает, что урожай от понравившегося на вкус сорта оставляет желать лучшего, тогда применяю оздоравливающие мероприятия, о них я писал в одной из предыдущих статей.

Такая система выращивания семенного материала хоть и хлопотная, но позволяет со временем увеличивать урожайность картофеля. Это замечает и колорадский жук. Поврежденных им кустов на семенном участке буквально единицы. Это притом, что обработок против жука не провожу.

Хорошего вам урожая! О.Телепов Омский клуб картофелеводов.
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Re: Telepovas

Standartinė ArvydasG » Ant Kov 08, 2011 6:38 pm

Lysves

Об узких грядках
В ответ на мою статью в одной из газет был опубликован фрагмент из статьи Натальи Жирмунской:


"Хороши ли узкие грядки или зачем растению корни.
Нередко приходится слышать, что узкие грядки очень удобны для обработки. Грядки
узкие, зато дорожки между ними широкие. Поклонники такой планировки огорода
считают, что это очень хорошо для растений, они имеют много места для свободного
роста побегов и листьев и хорошо освещаются солнцем. Это действительно так и
против этого нечего возразить. Но что при этом совершенно не учитывается, это
потребности корневой системы. Надземная часть хорошо видна и видно, что ей
хорошо. Корни же не видны и их потребности совершенно выпадают из поля зрения
садовода [мы имеем в виду не корнеплоды, а поглощающие корни]. Никто не задает
себе вопроса: хорошо ли корням на узкой грядке? Можно предположить, что не очень
хорошо. На широких дорожках между грядками почва сильно утоптана и уплотнена на
большую глубину. Там нет ни воздуха, ни воды и корни не могут туда проникнуть.
Для развития корневой системы остается узкая полоска рыхлой почвы и растение
растет как будто в тесном горшке. Но садовод настолько зачарован зрелищем
развесистых листьев, что ему не до страданий корневой системы. Надо думать, что
традиционная ширина грядки 1-1,2 метра – не случайная величина и проверена
опытом многих поколений как наиболее удобная для обработки и создающая
оптимальные условия для развития корневой системы овощных растений. Наши предки
были не глупее нас, а во многом и умнее, потому что им не был свойственен такой
механистический подход к огородному делу, который процветает сейчас.
Для любителей узких грядок и в том числе применяющих метод Митлайдера характерно
полное пренебрежение к корневой системе. В литературе, посвященной методу
Митлайдера, можно встретить даже такие странные утверждения: поскольку в верхних
слоях почвы создается высокая концентрация удобрений, то корням не надо
«обшаривать» почву в поисках минеральных элементов питания. Другими словами,
можно только радоваться, что у растений поверхностная и недоразвитая корневая
система. Такая позиция – яркий пример, во-первых, эгоистического и
потребительского отношения к природе [ведь наш сад-огород – тоже природа, хотя и
окультуренная] и, во-вторых, недостаточного понимания жизни растения и почвы и
роли корневой системы в этой жизни.
Попытаемся хоть в некоторой степени восполнить этот пробел. Сначала коротко
остановимся на том, какую роль в создании плодородной почвы играет растение и
особенно его корневая система. Без помощи растения невозможно создать
плодородную почву. Все, на что вы окажетесь способны, это создать мертвый
субстрат, на котором растения будут расти и даже давать хороший урожай, но
качество и питательная ценность его плодов будут не высоки. Здесь мы не будем
подробно говорить о том, чем определяется питательная ценность. Скажем только,
что это не только содержание витаминов и отсутствие нитратов, но и энергетика.
На мертвой почве вырастают плоды с пониженной энергетикой.
В плодородной живой почве находится очень большое количество микроорганизмов.
Особенно велика их концентрация вокруг корней в так называемой ризосфере. Их
привлекают корневые выделения, это растворимые органические соединения – сахара,
аминокислоты, гормоны и ряд других. Эти органические вещества служат для
микроорганизмов не только пищей, но и основой для создания гумуса. Когда
растения осенью отмирают или их убирают с огорода, в почве остаются их корни,
которые также служат пищей микроорганизмам и основой для создания ими гумуса.
Вывод очевиден: чем лучше развита корневая система, тем больше в почве гумуса,
составляющего основу плодородия.
Кроме того, корневая система играет большую роль в создании структуры почвы, в
увеличении ее рыхлости и улучшении водного и воздушного режима. Корни разбивают
почву на комочки и после их отмирания в почве и , что особенно важно, в глубоких
ее слоях остаются полости, которые заполняются водой и воздухом.
Таким образом, растения с хорошо развитой корневой системой помогают вам
создавать и поддерживать плодородие почвы.
Далее остановимся на том, какую роль играет корневая система в жизни и
продуктивности растений. Мы не говорим о всем известной ее функции поглощать из
почвы воду и минеральные элементы. Помимо этого в корневой системе синтезируются
многие важные для растений вещества, в том числе гормоны. Благодаря этому
корневая система выполняет роль регулятора роста и развития растений. Это
сводится к тому, что растение наилучшим образом приспособляется к условиям
окружающей среды и при всех изменениях этих условий в максимально возможной
степени сохраняет равновесие внутренних процессов. Это касается не только
изменений, связанных с погодой и выражающихся в изменениях температуры и
освещенности, но и таких тонких воздействий как космические излучения. Влияние
космических тел растение воспринимает через почву посредством корневой системы.
Это стоит учесть тем, кто увлекается лунными календарями. Растение с
недоразвитой корневой системой теряет способность ориентироваться в окружающей
среде и реагировать на тонкие энергетические излучения, которыми пронизана наша
атмосфера. Не даром говорят, что корневая система играет у растения ту же роль,
что голова у человека, а надземную его часть можно сравнить с пищеварительной
системой.
Растения, выращенные на узких грядах по методу Митлайдера, напоминают гусей,
которых лишают подвижности и откармливают насильно через трубочку. У таких гусей
ненормально разрастается печень, из которой делают изысканный деликатес – паштет
из гусиной печенки. А что собой представляет такой гусь? Разве это полноценное
животное? То же можно сказать и о растениях. Если не превращать растение в
откормочного гуся и дать ему свободу, то в корневой системе начинает работать
механизм, регулирующий поглощение питательных элементов в соответствии с его
наследственной природой и с условиями окружающей среды. И тогда в плодах в
полной мере проявляются все сортовые особенности вкуса и аромата.
Когда мы видим на узких грядках развесистые растения с крупными красными плодами
или увешанные огурцами, нам даже в голову не приходит, насколько эти растения
потеряли способность реагировать на природные ритмы, насколько разбалансирована
их наследственная природа и насколько снижена их устойчивость к стрессам и
болезням, а также устойчивость при хранении и , что самое главное, питательная
ценность плодов. Питаясь этими плодами, мы воспринимаем их пониженную
энергетику".


Честно говоря, меня всегда коробило, когда мой способ разбивки гряд называют Митлайдеровским. К сожалению, к некоторым приемам прилепляют ярлыки, не разобравшись в сути. Так же происходит и с узкими грядами. Кто внимательно читал о системе доктора Митлайдера, понимает, что основа этой системы – выращивание овощей на растворах минеральных удобрений. А узкие гряды – только способ облегчить применение минеральных удобрений. В таком ключе, что может быть общего между Системой Митлайдера и природным земледелием? Да ничего! Если уж обязательно нужно закрепить за узкими грядами имя известного человека, то давайте назовем их грядами Сергея Дубинина. В своей книге «Урожайная грядка – короб» он тоже ратует за узкие гряды, но наполненные не безжизненным субстратом как у Митлайдера а компостом.

Н.М.Жирмунская совершенно правильно отмечает недостатки широких проходов. Но вот загвоздка: «Садовод настолько зачарован зрелищем развесистых листьев, что ему не до страданий корневой системы» Как при страданиях корневой системы растение может нарастить шикарный листовой аппарат? А это можно увидеть у сторонников органического земледелия применяющих широкие проходы. Но противоречия в этом нет.
Все недостатки, о которых пишет Жирмунская, касаются именно голых дорожек. Все кардинально меняется, если дорожки чем-то закрыты или задернены.
Приведу цитаты из материала «Дорожки вместо компостной кучи» (Фазенда №8 2007 г): «Единственное, что мне кажется неприемлемым – голая земля на дорожках».
«При такой разметке огорода корни подавляющего количества культурных растений используют всю площадь проходов для питания. Особенно сильно – крайние ряды. В связи с этим стоит создать для корней условия, способствующие лучшему обеспечению влагой и питанием. Все дорожки по мере возможности стараюсь закрыть различной органикой: соломой, листвой, подстилкой из леса, сорняками, скошенной травой».
«В моем случае проходы наоборот являются резерваторами весенней влаги и дождевой воды. Даже при длительной засухе почва под дорожками всегда влажная, корням культурных растений там комфортно. Может возникнуть вопрос, как нежные корешки культурных растений проникнут в годами утоптанную землю дорожек. Отвечу – легко! И ничего тут странного нет. Под прикрытием мульчи даже в дорожках в изобилии живут черви. Их стараниями утоптанная, плотная земля становится пронизанной ходами, по которым в землю поступает атмосферный воздух, и легко проходят корни овощей».


Земля дорожек бесспорно намного больше уплотнена, чем в грядах. И на них не смогут нормально расти корнеплоды. Но корневая система корнеплодов, находящихся в гряде, с километрами тоненьких всасывающих волосков легко проникает по ходам червей, пустотам, оставшимся от перепревших корней сорняков и сидератов. В сильно уплотненной почве эти ходы разрушаются намного меньше, чем в рыхлой, тем самым, сохраняя «тоннели» для корневой системы растений в следующем году. И это не теория, все это можно увидеть в реальности, копнув землю дорожки. К сожалению, на фото в газете это не будет хорошо видно. Но наверно каждый хоть раз обращал внимание на то, что после затяжных обильных дождей на асфальте появляются черви. Значит и под асфальтом черви живут, не говоря уже об огороде, нужно только создать им условия.

Что касается последователей Митлайдера, то ничего странного нет в том, что они не задумываются о корневой системе. Они просто подают питание в концентрированном виде прямо к корням. В этом случае мощные корни действительно не нужны – растению при обилии питания хватает минимума корней. Система Митлайдера очень далека от естественного развития растений, она ближе к гидропонике. Но обратите внимание на сорняки, совершенно естественно развивающиеся на компостной куче. У них тоже слабо развитая корневая система, хотя никто их в пространстве не ограничивает. Просто питания вдоволь и нет необходимости его искать. Другой пример. Сравните корни растения, которое поливается каждый день и растения получающего минимум поливов. Каждый огородник замечал, что при постоянном поливе корневая система поверхностная, как бы недоразвитая. Выходит, что постоянным поливом садовод сам сформировал слабые корни. Думаю заботливый огородник, поливающий свои растения каждый день, возмутится, если его обвинят в «Эгоистическом и потребительском отношении к природе (ведь наш сад-огород – тоже природа, хоть и окультуренная)». Ведь он холит и лелеет свои растения! Для такого огородника, я, со своей безполивной системой, куда больший эгоист. Дело не в эгоизме, растения сами регулируют развитие своих органов в зависимости от условий, в которых находятся.

Аргументируя необходимость метровых гряд, Н.М.Жирмунская ссылается на мудрость предков. Думаю, что этот прием не корректен. Давайте вспомним, когда возникло движение биодинамистов, к сторонникам которых относит себя Жирмунская. А было это в историческом понимании времени не так давно. Как же могли биодинамисты отвергнуть опыт огромного количества поколений, не применявших их препараты и методы? Если уж говорить об опыте предков, то россиянам стоит вернуться к гороху и репе и забыть о картофеле например. Не все, что было раньше хорошо, не все, что есть сейчас плохо. Все новое – это хорошо забытое старое. В проигрыше будет, и тот, кто слепо придерживается опыта предков в огородных делах, и тот, кто полностью это опыт отвергает. Тому множество примеров. Иван Овсинский применил «новшество» – перестал пахать и получал урожаи в 10 раз больше, чем получали в те времена, не смотря на мудрость предков. Несмотря на опыт миллионов садоводов И.П.Замяткин не берет в руки лопату и получает урожаи, какие не снились «опытным садоводам».

Узкие гряды лучше или широкие? Для себя я решил, что узкие гряды лучше:
«В Защиту такой схемы приведу простой пример. Два года подряд проводил подсчет бобов на кустиках кустовой фасоли, высаженной на грядках метровой ширины. Фасоль высаживалась в 5 рядов. На кустиках, растущих по краям грядки, выспевали в среднем 10 бобов (на каждом), а вот на рядах, что были в центре – в среднем 3 боба. Видно, что разница огромна. На полуметровых грядках сажу фасоль в 3 ряда, и урожай на всех рядах примерно одинаков – все те же 10 бобов с куста» (Фазенда №8 2007 «Дорожки вместо компостной кучи») К сожалению, не могу похвастать тем, что досконально знаю, что происходит под покровом почвы – нет специального образования. Сужу по тому, что видно, как растения реагируют на тот или иной прием, уж извините за непрофессионализм. То, что видно – описано выше.
Рискну порассуждать, если не прав, пусть специалисты меня поправят. На рисунках корневая система показана очень условно и недостаточно передает реальность, но основные моменты увидеть можно.











Рис 1 – общепринятая система формирования гряд: широкие гряды с узкими, чистыми от сорняков, и какого либо покрытия дорожками. Видно, что как раз в этом случае растения находятся в условиях, о которых говорит Наталья Жирмунская. Если можно так выразиться, растения посажены «в тесных горшках» - дорожки «сильно утоптаны и уплотнены на большую глубинТам нет ни воздуха, ни воды и корни не могут туда проникнуть» Кроме того, в «горшке» идет нешуточная конкуренция за питательные растворы в земле и за солнце на поверхности. Пожалуй, в земле все растения в одинаковых условиях. А вот на поверхности в выигрыше крайние ряды. Но выигрыш незначителен – двадцатисантиметровые дорожки не дают простора.
Давайте расширим проходы до метра. Рис 2 Что изменилось? Только увеличили возможность крайним рядам получать больше энергии от солнца. Горшки остались горшками.
Теперь давайте задерним или прикроем проходы, создадим возможность жить в дорожках червям.


Рис 3. Видно, что площадь для развития корней увеличилась вдвое, о горшках уже разговор не идет. Теперь нас нельзя упрекнуть в «полном пренебрежении к корневой системе» - для нее созданы оптимальные условия. Только растениям в середине гряды не хватает солнца и для них сильней конкуренция за питательные растворы. Как исправлять будем?
Первый вариант. Посадим растения несколько реже и разместим в шахматном порядке – солнца уже хватает. Чтобы конкуренция за питательные растворы не имела значения, щедро удобрим гряды качественным компостом, восстановим плодородие сидератами и мульчированием и не будем мешать почве перекопками.
Второй вариант. Сделаем узкие гряды. Рис 4. За счет этого уменьшим конкуренцию за свет и корневое питание, тем самым улучшим условия растениям.
И тоже постараемся восстановить плодородие.

Из рисунков видно, что площадь гряд в первом и втором варианте равны, как и площадь дорожек. В первом варианте наличие широких дорожек создает удобство. Во втором меньше конкуренция между растениями на грядке. Выбирайте! Для себя, на данном этапе, я выбрал узкие гряды. Причины просты. Нет возможности резко улучшить плодородие за счет внесения большого количества хорошего компоста. А до полного восстановления почвы еще далеко. Думаю, что когда на моем участке плодородие почвы перестанет быть лимитирующим фактором в получении высокого урожая, я выберу удобство – широкие проходы и метровые гряды. А может, и оставлю узкие гряды, просто увеличив проходы. Жизнь покажет. Но в начале пути к природному (читай максимальному) плодородию, думаю более целесообразны именно узкие гряды.

Очень много полезного можно почерпнуть из книг и статей уважаемой Н.М. Жирмунской, только нужно учитывать различия на разных участках и при разных агротехниках. Нельзя переносить критику узких гряд со стерильного субстрата Джекоба Митладера на «живой» компост Сергея Дубинина. Бессмысленно спорить обладателю песчаной почвы с владельцем суглинка о необходимом количестве поливов. Житель черноземной зоны, пожалуй, не поймет аргументы фермера из Израиля о необходимости капельной системы полива и фертигации. Применять рекомендации без учета всех местных условий – лучший способ остаться без урожая. Не учитывать ни каких рекомендаций – тоже.
Кто же прав, Наталья Жирмунская или сторонники узких гряд? Каждый прав в своих условиях.
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Re: Telepovas

Standartinė ArvydasG » Ant Kov 08, 2011 6:42 pm

Mulcas

О мульче, вредителях и другом в рамках природного земледелия

В последнем номере «Фазенды» прочитал вопросы Елены Никитичны Толстухиной из Красноярского края. Такие и подобные вопросы возникают не только у нее, а значит нужно отвечать. Важно, чтобы Елена Никитична и те, кого волнуют такие же вопросы не воспринимали ответы как неоспоримую инструкцию. Условия у всех разные, а поэтому стоит учесть чужой опыт, но действовать с учетом местных особенностей. Отвечу на вопросы, исходя из своего реального опыта, а читатель пусть возьмет то, что для него приемлемо…
«Можно ли использовать скошенный пырей в качестве мульчи?» Как это ни странно, но вокруг этого вопроса сломано немало копий. Большинство авторов советуют поступать с пыреем радикально – только сжигать. Но в своей практике я так никогда не поступал. Делал все просто. Даже растения пырея с корнями просто раскладывал сверху мульчи и так оставлял. Растения обязательно засыхали и больше не доставляли никаких проблем. Бывало, что в дождливое лето вырывал кустики пырея с корнями и поступал точно так же. Даже землю не особенно старался с корней отряхнуть. Дожди только несколько отдаляли срок кончины сорняка, но никогда я не видел, чтобы пырей в таких условиях приживался. Тем более нет ничего страшного, чтобы мульчировать скошенной вегетативной массой сорняка. Так же поступаю с другими многолетними соряками, считающимися злостными. Здесь важно не дать многолетникам обсемениться, чтобы не увеличивать их количество. Но вот для репейника делаю исключение. Если его семена попадут в дорожку, не страшно. Когда листья подрастают до такой степени, что начинают мешать культурным растениям, срезаю листья. За лето можно срезать несколько раз, пополняя органикой свой огород. Если растения лопуха мешает, с ним справиться совсем просто. Нужно на срез насыпать немного пищевой соли – растение обязательно погибнет.



Фото1: после двух срезок листьев, лопух стал «компактным»



«Несмотря на слой мульчи, пока еще тонкий, через него пробиваются сорняки. Как полоть и рыхлить, все сдвигать каждый раз?» Мульча сильно снижает количество сорняков. Но важно понимать за счет чего это происходит. Достаточно толстый (не менее 5 см), плотный слой мульчи не дает солнечному свету проходить к проросткам соняков. Без света однолетние сорняки не прорастают. Но для того, чтобы этот механизм работал, нужно учитывать некоторые тонкости. К примеру, слой мульчи мал, как в случае с Еленой Никитичной. Тонкий слой мульчи не может обеспечить полную темноту на поверхности грядки или дорожки, а значит и не спасает от сорняков. То же самое происходит если укрыть землю толстым слоем грубой, крупноразмерной мульчи. Например целая солома, или крупные стебли сорняков. Она не создает плотный, непроницаемый для солнца слой просто из за того, что не укладывается плотно. Для такого мульчирующего материала нужен уже намного более толстый слой – 20-30 см. Таким слоем морковку конечно не замульчируешь, а вот картофель, томаты, капусту, перцы и т.п. – запросто. Культуры, медленно растущие в начале вегетации (например морковка), требуют применения более тонкого слоя мульчи. Значит необходимо использовать такой мульчирующий материал, который бы обеспечивал большую плотность. На моем участке это листва из леса с верхним слоем подстилки, игловой опад из сосняка, полова.Фото 2 Самый непроницаемый слой образует прошлогодняя листва, если ее обильно полить. Если таких материалов не хватает, можно просто измельчить ту органику что есть. Чем мельче измельчить, тем мульча плотней. Было бы идеально использовать только сильно измельченную мульчу. Сейчас в продаже есть большой выбор измельчителей органического мусора. Народные умельцы применяют разные самодельные конструкции. Эти вещи очень сильно упрощают приготовление качественной мульчи. Впрочем, если участок небольшой, и время позволяет, можно использовать простейший измельчитель – чурку с топором.



Фото2


Фото3
На моем участке давно используется простой способ обойтись без измельчения грубой органики, я уже писал о нем в одной из статей. Весной и летом на дорожки раскладывается солома, скошенная трава, сорняки. В течение теплого периода эта органика растаптывается, частично подпревает. К весне следующего года она представляет собой плотно слежавщееся крошево. Такой органикой уже можно мульчировать и «мелочь». В течение безснежного сезона стараюсь внести на дорожки побольше растительного мусора, тогда весной нет проблем с мульчей. Фото3

Но даже самая плотная мульча, уложенная толстым слоем не может сдержать некоторые многолетние сорняки. Вьюнок, осот, репейник легко пробивают любую мульчу. Этот факт часто приводят огородники, разочаровавшиеся в применении мульчи против сорняков. Тут уж ничего не поделаешь, эти агрессоры и асфальт пробивают.

Как полоть? Если вы создали плотный слой мульчи, то вам останется сдерживать рост многолетних сорняков, о которых речь шла выше. Я просто вручную их вырываю, Другого варианта не вижу. Если слой мульчи тонкий, то с помощью плоскореза срезать сорняки прямо под мульчей не представляет никакой проблемы. В этом случае лучше использовать остро отточенный малый плоскорез Фокина.

На своем участке я НЕ стремлюсь полностью избавиться от сорняков, допускаю некоторое их количество. Появление сорняков на дорожках только приветствую – они аккумулируют в себе солнечную энергию, которую потом отдают культурным растениям. Главное, чтобы сорняки на дорожках не мешали росту культур. Попробуйте проведите эксперимент. Оставте кусочек дорожки плотно заросшим однолетними сорняками, так, чтобы сорняки листвой закрывали поверхность дорожки. Под этим покровом всегда намного дольше сохраняется влага, сами сможете в этом убедиться. Отношение к злостным многолетникам несколько другое. На моем участке это вьюнок, осот. Их нужно удалять в любой стадии, и чем чаще, тем лучше. Впрочем и эти растения я не считаю безспорным злом. В природе нет ничего абсолютно вредного. Возьмем те же вьюнок и осот. Их корни уходят на глубину более 6 метров и оттуда тянут растворы питательных веществ. Они способны усваивать питание в такой форме, в которой культурным растениям оно недоступно. Будучи вырваны, сорняки отдают это все в более доступной форме. Сорняки могут выполнять и другие функции, о них ниже.


Как рыхлить? Этот вопрос тоже вытекает из недопонимания сути приема мульчирования. Рыхление вещь полезная, если ваши грядки содержатся без мульчи. В чем его необходимость? В результате разрушения почвенной корки создается сухой, рыхлый верхний слой. Этот слой сильно снижает испарение влаги с поверхности земли, что сокращает количество необходимых поливов. Поэтому рыхление называют «сухим поливом». Кроме того, разрушая корку на поверхности гряды мы обеспечиваем доступ атмосферного фоздуха к корням. Если к корням нет доступа воздуха растения угнетаются и зачастую погибают. Вышеперчисленные задачи легко решает мульча. Кроме того, рыхлить нужно после каждого полива или дождя, а мульча остается рыхлой все время. Таким образом применение мульчи делает совершенно ненужным такой прием традиционной агротехники, как рыхление.

«О сидератах: если их просто срезать, то у нас будет стерня – как по стерне весной сеять? То же самое, если осенью оставить корни крупных растений (например капусты) в почве».
Прежде всего применение сидератов не предусматривает их полное вызревание. Сидераты срезают пока они еще достаточно нежные, не одревесневшие – не позже бутонизации. И срезать их нужно не косой, а плоскорезом на глубине 1-2 см в почве, а не над поверхностью. Тогда и стерни не останется. Корешки, оставшиеся в почве подопреют и весной не создают проблем.
Другое дело, если сидераты выращивались для получения семян. Здесь их уже плоскорезом не взять – слишком жесткие. В этом случае я поступаю следующим образом. Оставляю стерню высотой, чтобы легко было ухватиться рукой. Весной просто выдергиваю стебли с остатками корней. Это сделать не трудно. За осень и начало весны корни сильно подпревают, и вырываются только самые толстые. Подавляющее количество мелких корней остаются в почве. То же самое и с кочерыжками капусты, остатками стеблей томатов, фасоли. Так и корни убранных культур работают на плодородие почвы и пеньки не мешают. Для интереса проделайте эксперимент: вырвите кочерыжки осенью и оцените обьем вырванных корней. Затем вырвите весной, посмотрите сколько корней останется на вырванной кочерыжке. Сами воочую убедитесь, что разница большая.

«Нигде не говорится по поводу вредителей. Везде пишут, что они прячутся в растительных остатках. Как же быть?» Вопрос о борьбе с вредителями в рамках природного земледелия наиболее трудный для понимания огородников и садоводов, привыкших к традиционной агротехнике. Трудный не в плане, что все очень сложно, а совсем наоборот. Вся стратегия защиты культур в природном земледелии сводится к полному отказу от борьбы с вредителями. Вот этого чаще всего и не могут принять садоводы. Как так не бороться? И тем не менее это работает. Могу с полной ответственностью заявлять об этом исходя из своего собственного опыта. Есть более яркие примеры садоводов, на участках которых проблема вредителей совсем не стоит. Таких немало. Самые известные из них – Замяткин Иван Парфентьевич из Красноярского края и Александр Иванович Кузнецов с Алтая. На участках этих людей создан биоценоз – природное равновесие, при котором количество вредителей и болезней регулирует сама система без вмешательства человека.

Вредители действительно прячутся в растительных остатках. Но там же находят приют и энтомофаги, которые этих вредителей уничтожают. Обратите внимание как все происходит в лесу, на нетронутых лугах. Там растительные остатки никто не уничтожает. Но вряд ли вы увидете там такое нашествие вредителей, как на наших дачах и присадебных участках. Уничтожая растительные остатки мы уничтожаем энтомофагов, чем приносим больше вреда чем пользы. Уничтожение энтомофагов это только одна сторона вопроса. Растительные остатки, это пища для почвенных пищеварителей (сапрофитов) – микробов, грибов, насекомых. Меньше растительных остатков – меньше сапрофитов – меньше питания растениям. Не секрет, что растения на 50% состоят из углерода. Источником углерода для растений является углекислый газ, который в процессе дыхания выделяют сапрофиты. На участке, лишенном растительных остатков можно с помощь удобрений пополнить питание растений минеральными веществами. Но вот увеличить количество углекислого газа не удастся. Растения, при недостатке этого важнейшего элемента питания ослаблены, а значит привлекательны для вредителей. Кроме того, голая земля быстро пересыхает и мы не всегда вовремя можем полить и прорыхлить грядки, что тоже не добавляет растениям здоровья. Можете не сомневаться, что вредители найдут ваши ослабленные растения. Они чувствуют «вкусные» для них растения на больших расстояниях и обязательно приползут или прилетят к вам. Природа не терпит пустоты. Неужели кто то из нас может создать герметичный купол, через который не проникнут вредители? А уж откуда проникать всегда найдется, в дикой природе они всегда есть. Получается такая цепочка: убрал растительные остатки – уничтожил энтомофагов и вредителей – ослабил растения дисбалансом питания или его недостатком – привлек вредитлей Как говорится за что боролись, ни то и напоролись. Вредителей не стало меньше, а питание своим зеленым питомцам урезали.


Фото4
Ни для кого не секрет, что вредителями в первую очередь поражаются больные, ослабленные растения. Это наверно видел любой огородник. Рядом растут два растения, даже листьями касаются. Одно сильно поражено вредителем, на другом повреждение совсем нет Фото4 Здоровые растения синтезирут вещества, делающие их «невкусными» для вредителей. К сожалению для человека не всегда это заметно. К примеру, растения щедро подкормленные азотными удобрениями, внешне так и пышут здоровьем – яркие, красивые, быстро растут. Но из за несбалансированного питания у них ослаблен иммунитет. Вредители это чувствуют очень тонко. Можно сбалансировать питание по минеральным элементам но кроме них растению нужно множество других веществ. Наука еще до конца не разобралась во всем многообразии этих веществ, о существовании многих из них человечество еще не знает. Но вот в живой природной почве все это присутствует. Кроме того, влияние на растения оказывают микробы, грибы, черви, насекомые живущие в почве. В отрыве от этих многогранных взаимовлияний, взаимопомощи (симбиоза) растения ослаблены в той или иной степени. А значит привлекательны для вредителей. На этом факте основан один из аспектов стратегии взаимоотношения с вредителями в природном земледелии. Здоровые растения с сильным иммунитетом не поражаются вредителем, или очень быстро восстанавливаются. Нужно позаботиться прежде о здоровье растений и тогда проблема вредителей отпадет сама собой.

К сожалению, растения могут быть ослаблены от погодных условий. Яркий пример для юга Омской области – лето 2008 года. Очень холодный май, пасмурный, но почти без осадков июнь, и 35 градусная жара в июле не способствовали благоденствию растений. Культуры угнетены, даже сорняки явно отстают в росте. В таких условиях для вредителей раздолье. Но биоценоз – это очень мудрая система. Она имеет множество способов сдержать вредных насекомых. Один из способов – насекомые, птицы, животные, питающиеся вредителями.

На выездном занятии клуба картофелеводов на моем участке женщина задала вопрос: «На вашем участке созданы все условия для размножения слизней. Почему их нет?» Позже мне удалось побывать на участке у этой женщины и я собственными глазами видел листья картофеля поеденные слизнями и самих вредителей в большом количестве. Но на участке выполнялись рекомендации по борьбе со слизнями. В чем же дело? Все до банального просто. На моем участке много лягушек, они и контролируют количество слизней. Условия, комфортные для слизней являются комфортными и для лягушек. Так уж устроено в природе – враги вредителей живут именно там, где эти самые вредители есть.

Как то в разговоре, один знакомый резюмировал: «Выходит, ты разводишь вредителей, чтобы увеличить количество их врагов…». Конечно это не так. Нужно всего лишь допускать присутствия небольшого количества вредителя на участке, как кормушку для тех, кто их истребляет. В традиционной агротехнике тоже есть такие приемы. Возьмем к примеру расхожую рекомендацию садить на участке несколько растений пижмы, как средство против тли. Попробуйте. И увидите интересную картину. Пижма привлекает тлю, которая в большом количестве на ней и селится. Через какое то время обилие тли привлекает божьих коровок, которые уже начинают истреблять вредителя на всем участке. Создается баланс между вредителями и их врагами. Больше появляется вредителей, растет число их врагов. Биоценоз сам начинает регулировать количество вредителей. В итоге количество вредителей без участия человека поддерживается «ниже порога вредоносности». Это не значит, что вредителей совсем нет, но их очень мало. Нужно просто принять, что небольшое количество вредителей должно быть.

Один из принципов природного земледелия – уход от монокультуры. Этот прием тоже способствует снижению количества вредителей. Когда растения одного вида растут не сплошным полем, а в перемешку с другими, то вредителям трудно их найти. Разнообразие запохов дизориентирует их. На своем участке я чередую узкие грядки с разными культурами, включая и картофель. На некоторых грядках использую совмещенные посадки. Например чеснок с морковь. Или лук с морковью. На таких грядках с морковной и луковой мухой бороться не приходиться. В капусте всегда оставляю цветущие растения укропа, это уже несколько лет избавляет от нашествия капустных бабочек. Более опытные природники на каждой грядке совмещают разные культуры.








В статьях на огородные темы очень часто говорится о севообороте. Вроде бы все об этом знают, но мало кто реально эту операцию осуществляет. А зря. Прием очень эффективен против многих болезней и вредитлей. К примеру только применение севооборота позволяет забыть о проволочнике.

Привлечь на участок полезных насекомых – энтомофагов помогают цветущие растения. Семенники мокрови, тмина очень привлекательны для энтомофагов. Укроп, кориандр распространяются по участку самосевом, нужно только оставить их там, где они не мешают. Кроме того, на участке почти все время есть цветущие сидераты, оставленные на семена: донник, рапс, горчица масличная, фацелия, горчица белая, эспарцет, вика, кресс салат. Почти все лето цветут сменяя друг друга луки: батун, шнит, черемша, слизун, анзур. Выше я уже писал о том, что не стараюсь полностью избавиться от сорняков. Они тоже могут эффективно привлекать энтомофагов. Кое где оставляю растения пижмы, тысячелистника , конопли, ромашки, лопуха. Некоторые специалисты по защите от вредителей констатирует факт, что популяция энтомофагов при полном отсутствии сорняков резко снижается. Некоторые сорняки отпугивают вредителей, другие служат прибежищем их врагов. Растущие на участке пряноароматические травы, тоже вносят свой вклад: душица, мята колосовая и спирминт, котовник, любисток, эстрагон, тимьян ползучий. Для всех вышеперечисленных трав функция привлечения полезных насекомых не основная, а как бы дополнительная. Специально для защиты от вредителей ничего не сажу. Это не принципиальная позиция, просто своих собственных наработок в этом плене немного, нужно экспериментировать, проверять… Думаю было бы интересно, если читатели поделятся своим опытом в использовании растений против вредителей.


Фото:Семенники моркови



Фото: Семенники пастернака



Фото: Донник



Фото: эспарцет



Фото: пижма



Фото: тысячелистник
Я не призываю полностью отказаться от каких либо действий, направленных против вредителей. Бывают случаи, когда вмешательство необходимо. Например если у вредителя нет естественных врагов, как у колорадского жука. Или количество вредителей столь высоко, что грозит полным уничтожением растений. В этом случае стоит применить биологические средства, благо, что их сейчас не мало. В продаже уже появилась книга Николая Курдюмова «Защита вместо борьбы» там достаточно подробно рассматриваются препараты, особенности их использования. Думаю каждый найдет что то полезное в этой книге на период становления биоценоза на его участке. Но всеже главной целью во взаимоотношнниях с вредителями нужно ставить не защиту, а гармоничное взаимососуществование всех форм жизни.

Мы рассмотрели некоторые вопросы, связанные со снижением количества вредителей. Но было бы неправильно оставить без внимания тему о пользе, вредителями приносимой. Это звучит для многих странно, но вредители не являются абсолютным злом. В природе вредители выполняют роль санитаров. Уничтожая слабые и больные растения они спасают вид от неминуемого вымирания. На наших участках эту функцию вредителей тоже можно использовать. Они являются очень хорошим индикатором болезней. На ранней стадии заболевание не проявляется по внешним признакам, но уже присутствует в растении. Так часто бывает с болезнями вирусного характера. Растения внешне здоровы, но при вегетативном размножении болезнь в следующем сезоне проявится. Например в своей практике я использую «колорадский отбор» картофеля. На семенном участке обязательно отмечаю те кусты, на котором появились личинки. Урожай с этих кустов в семена не попадет, каким бы большим он не был. Человек применяя всевозможные способы отбора может ошибиться. Жук не ошибается никогда. Он всегда выбирает растения слабые или больные, то есть те, что потенциально не могут дать большой урожай в будущем.

Учеными на сегодня разработано большое количество стимуляторов роста. Но растения могут и сами синтезировать стимуляторы. Они и делают это в ответ на повреждения вредитлей. Как только вредитель начнет свое дело, в здоровом растении резко подскакивает иммунитет, вырабатываются вещества, делающие его несъедобным и усиливаются ростовые процессы. Растение старается своими силами защититься и восстановить утраченную вегетативную массу. Культурам, растущим на живой почве, получающим все что им нужно это удается. Мало того, поврежденное растение сигнализирует о нападении другим растениям своего вида и те тоже резко повышают иммунитет. Звучит фантастически, но это научно доказанный факт.

Но чтобы растения были постоянно в состоянии отразить нападения, небольшое количество вредителя должно быть. Нет вредителей и болезней, нет иммунитета. Раскормленное растение в стерилных условиях может погибнуть от незначительной болезни. В природе все мудро, нужно только наблюдать и пытаться создать условия близкие к природным. Тогда и вредители станут помошниками.

Все меняется, когда человек решается помочь своему саду, огороду. Как правило все сводится к применению сильдействующих ядов. Вредитель погибаетю Гибнут и фитофаги – естественные враги вредителей. После этого следует новое появление вредитей, причем адаптированных к применяемым ядам. Вредители размножаются очень быстро, а вот фитофаги этим похвастаться не могут – им для размножения нужно гораздо больше времени. Человек опять хватается за опрыскиватель и все начинается сначала. Только яды использованные в прошлом году в этом уже будут не столь эффективны, придется искать новые. Вредители очень быстро вырабатывают иммунитет, иногда для этого достаточно одного сезона.

Каждый волен выбирать сам что ему ближе. Для меня предпочтительней основную долю защиты от вредителей доверить природе. И получать овощи, свободные от ядов и продуктов их разложения.
Успехов!
22.07.2008
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Re: Telepovas

Standartinė ArvydasG » Ant Kov 08, 2011 7:01 pm

О вольном выпасе и почвенном пищеварении


Звонок: «Всю жизнь проработали на севере, вышли с мужем на пенсию, купили дачу. Не из недостатка средств, а просто ради того, чтобы иметь экологически чистые продукты питания. Но опыта в растениеводстве никакого нет. Решили почитать специализированные газеты и журналы. Но никак не можем определиться в выборе. В одной статье пишут о том, что самое лучшее удобрение – червекомпост. В другой статье говорится, что получение чистой и здоровой продукции невозможно без применения ЭМ-препаратов. Производители гуматов утверждают, что именно их продукция самая важная для растений. Сторонники органического земледелия говорят, что все эти продавцы врут, лучшее удобрение – это навоз. А в ваших статьях нет ни слова, ни об одном, ни о втором, ни о третьем. Что вы используете в своей практике?».



В двух словах ответить не сумел. Краткость – сестра таланта. А эти родственнички не особенно то со мной дружат… Если коротко, то можно ответить так: ничего не покупаю, и использую все в комплексе. Вот выдал «перл», впору подумать – ворует! Попробую оправдаться.





Был в советские времена анекдот. Приезжает на птицефабрику комиссия, и задают вопрос, мол, чем вы курей кормите? Главный зоотехник отвечает, тем, мол, и тем. Ему выговор – неправильно кормите. Едет комиссия в соседнюю птицефабрику. А туда уже с первой птицефабрики позвонили и рассказали что и как. На второй птицефабрике, чтобы выговор не получить уже по-другому говорят. Им тоже выговор, мол, тоже не правильно кормите. Так повторяется на нескольких птицефабриках. Все что ни говорят – все не правильно. Приезжают на очередное предприятие. Задают тот же вопрос. Им отвечают: а мы курам наличными выдаем, они уже едят, что им больше хочется!



Пару лет назад был такой случай. Купили мы с тещей на двоих яйца курочек – бройлеров. Одновременно поставили на инкубацию, и соответственно одновременно вывелись цыплята. Я, не мудрствуя лукаво, купил готовый корм для бройлеров. Теща решила сама составить корм. Получилось в два раза дешевле чем у меня. Через полтора месяца заглянул в курятник к теще и удивился – цыплята в два раза меньше чем мои. Какой напрашивается выход? Ну, это же элементарно, купи полностью сбалансированный корм и все будет хорошо. Как-то на работе общаясь с коллегами, рассказал этот случай. Один из них скептически махнул рукой: «Ерунда это все – я своим цыплятам на полсотни штук ковшик зерна рассыплю, и все растут прекрасно. На твоем комбикорме таких не вырастишь. Ни надо им никаких витаминов, никакой мясокостной муки, да и ракушка это лишнее. Приезжай, посмотри!» Я не поехал. И так понятно – человек в лесу живет, он своих курочек выпускает, а они уже все витамины, и белок и все остальное, что им в данный момент надо сами находят. Пасутся…





Зачем про куриц рассказывал? Чтобы проще объяснить. В общем, я свои растения «пасу», ну или выдаю наличными вместо удобрений.



Дело в том, что природа – это идеально построенная система, в которой много элементов, связанных между собой множеством связей. Нельзя рассматривать какой то один из этих «кирпичиков» отдельно, вне системы. Если это сделать, реальная картина начинает искажаться. Все о чем говорят производители червекомпоста, ЭМ - компоста, гуматов и других «экологически чистых удобрений» все верно. Они не врут. Дело в другом. Все это нужно в комплексе и одновременно.



Кто больше нужен для того, чтобы на нашем столе появилась курятина? Птичница будет доказывать, что она – самый нужный человек на птицефабрике. Ей возразит рабочий из кормоцеха – нет сбалансированного корма, не вырастут куры. Фермер возмутится – да если бы я не вырастил зерно, из чего бы вы корм то делали? Ему вторят производители рыбьего жира, поставщики ракушки, витаминов и других добавок. И перекупщик недоволен – если бы я не привез с птицефабрики в город, разве бы вы курятинки поели?

Попробуйте выкинуть из этой цепи хоть одно звено, и вся система рухнет. Как часто мы ругаем коммерсантов, из-за того, что их услуги выливаются нам в увеличение цены в несколько раз! Но посмотрел бы я на город, если бы каждая хозяйка вынуждена была бы ехать за курицей на птицефабрику… Реально эта цепь очень сильно упрощена, в ней очень много промежуточных и примыкающих звеньев.



Так же и в природной почве. Только еще сложней. Природная почва со своим микромиром, червями, другими животными и растения – единый живой организм. Отмершую растительность – травяной и листовой опад разлагают сапрофиты - микробы и грибы. Эта живность выделяет в окружающую среду ферменты, которые растворяют органику. А затем всасывают всем телом получившийся органический бульон. У каждого свои ферменты, способные растворять разные органические вещества. Есть даже такие, которые способны растворять и переваривать сложные органоминеральные вещества. Микробов и грибков в почве миллиарды и все выделяют свои пищеварительные соки. Так в мульче образуются питательные растворы. Эти растворы всасывают и растения. Причем такая пища для растений самая лучшая и эффективная. Процесс почвенного пищеварения при оптимальных условиях идет постоянно. Причем растения способны управлять этим пищеварением. Почвенным поварам нужен кислород. Растениям – углекислый газ. В комплексе получается четко работающая система газообмена.

Как и все живое, почвенная живность и растения при достатке питания потребляет не все, что переварилось. Остатки с этого стола соединяются с минеральной частью почвы и образуют запасы – гумус. При возникновении экстремальных условий, когда почвенное пищеварение останавливается, растения переходят на гумусный тип питания. Начинают потреблять легкорастворимую часть гумуса. В объеме одной статьи невозможно рассказать обо всех связях и процессах, происходящих в природной экосистеме. Интересующимся рекомендую прочитать статьи Александра Кузнецова на сайте «Садовый информационный центр». В них доходчиво и подробно обо всем этом рассказано. Важно понять, что гармония этого процесса позволяет активно жить всем его участникам. Исключение из системы одного из участников или условий приведет к сбоям в работе всего организма. Таков закон природы.



Микробы (ЭМ), черви и продукты их жизнедеятельности, гуматы, стимуляторы, регуляторы, витамины – все это есть в природной системе в достатке. И растения способны сами взять все, что им нужно в идеально сбалансированном виде. Нужно самую малость – постараться воссоздать природные условия в своем саду и огороде.



Традиционное растениеводство предлагает самому регулировать все процессы. В этом плане огородничество можно сравнить с птицефабрикой. Только птицу обслуживают множество специалистов, от компетентности каждого из которых зависит успех дела. Но на своем участке огородник один. Значит, он должен быть компетентен во всех вопросах касающихся внесения удобрений, подкормок, борьбы с болезнями и сорняками и т.п. Много таких любителей найдется? Наверно много. Но несравнимо больше тех любителей, кто не является специалистом во всех этих областях. А потому, и проблем возникает много и урожаи не радуют.

Как-то взялся и я разобраться во всех тонкостях выращивания растений. Но как говорится, «чем дальше в лес, тем больше рыбы…». Чем больше узнавал, тем больше вопросов возникало. Не захочешь, а задумаешься – как в природе без агронома все происходит? Вот и решил копировать природу.



На моем участке в данный момент все сводится к тому, что мульчирую почву; выращиваю сидераты, чтобы не пустовала почва; сдерживаю рост сорняков. (смотри «Дорожки вместо компостной кучи») Все остальное предоставляю делать очень умному существу – живому огороду.

Это по форме. А, по сути, моя технология включает все перечисленное в вопросе:

- внесение микробной закваски.

- вермикомпостирование (компостирование с помощью червей)

- применение гуминовых препаратов.

Все это используется. Только не покупное, а естественное – природное. И в основном все получается «попутно» если можно так сказать. Коротко и упрощенно расскажу об этом.



ВНЕСЕНИЕ МИКРОБНОЙ ЗАКВАСКИ

Например, мульча состоит из разных компонентов. Думаю, что чем разнообразней состав, тем лучше. Как компоненты мульчи используются лесная и луговая подстилка. Эти субстраты содержат большое количество живых организмов – микробов и грибов. Это, по сути, и есть те же самые ЭМ (эффективные микроорганизмы). Только полностью адаптированные к нашей местности и органике, которую им придется переваривать для своего питания и питания растений. Кроме микробов в лесной подстилке присутствуют грибы-сапрофиты. Они самые сильные в плане переваривания грубой органики (опилки например), а потому и эффективней чем микробы. Важно эту природную закваску внести под мульчу, чтобы микробы и грибы находились всегда во влажном слое органики.



ВЕРМИКОМПОСТИРОВАНИЕ

Об этом процессе уже был разговор в материале «Дорожки вместо компостной кучи». Возможно, часть червей попадает на участок в виде коконов с подстилкой. Но самое главное создать им оптимальные условия для жизни – влагу и обилие питания. Попробуйте положить на влажную землю весной кусок доски, желательно пошире. Если поднимите летом доску, увидите ходы червей, да и самих почвенных тружеников. Мульча – это «очень большая доска», служащая не только домом для червей, но и питанием. Черви поедают полуразложившуюся органику («хлеб») и микробов («мясо»), выделяя продукты своей жизнедеятельности. Ради этого и проводят вермикомпостирование. Только у меня это все получается на месте и само собой.



ПРИМЕНЕНИЕ ГУМАТОВ

Гумусовые препараты это ведь ничто иное, как вытяжка из почвы, торфа или биокомпоста, в концентрированном виде. Но натуральный гумус образуется при данной технологии как продукт почвенного пищеварения в мульче и верхнем слое почвы. Причем он представлен как в устойчивом состоянии, так и в легкорастворимом, непосредственно в области корней растений. Кроме того, при оптимальных условиях для микробов и грибов, разлагающих органику, гумус нужен только для создания запаса «на черный день». Если идет процесс разложения органики непосредственно под растениями, то растения потребляют питательные растворы в «свежем виде». Так что покупать и вносить гумусные препараты в почву мне совсем ни к чему.



Червекомпосты, эффективные микроорганизмы, гуматы – это только лекарства для вашего огорода и сада, позволяющие ускорить восстановление экосистемы. Но когда почва на вашем участке станет живой, все это будет производиться, множиться непосредственно в зоне жизнедеятельности корней ваших зеленых питомцев. Только такое положение дел наиболее гармонично способно удовлетворить потребности выращиваемых культур.

Так при тяжелых болезнях жизнь человека поддерживают капельницами с растворами глюкозы, и других веществ, позволяющих обходиться без полноценного питания. Но что вы скажите, если после выздоровления вам предложат оставаться всю жизнь под капельницей?

Главное в этом вопросе понять, что живая почва, это не тарелка с пищей, это – ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РАСТЕНИЙ. Все что нужно для работы здоровой пищеварительной системы – неразложившаяся органика (пища), влага и тепло (условия для пищеварения).

Задумываясь над тем как выращивать ваши растения, вы должны сделать выбор не между препаратами, какой из них лучше. Нужно решить, применять удобрения и другие препараты (капельница) или вылечить пищеварительную систему вашего огорода (полноценное питание).

Восстановленная экосистема ответит вам благодарностью - растения «на выпасе» дадут высокий урожай (Фото), причем не требующий покупки удобрений, фунгицидов, инсектицидов, стимуляторов.

Вы знаете вкус домашней курочки? Ну разве можно его сравнить со вкусом окорочка бройлера с фабрики, напичканного синтетическими витаминами, в котором воды больше, чем в огурце? Если понимаете разницу, то сообразите чем отличается вкус овощей, выращенных на естественном для растений питании и на всевозможных удобрениях.

Правильных вам решений!
Prikabinti failai
svogunai.JPG
(41.29 KiB) Atsisiųsta 42 kartus(ų)
cesnakai.2.JPG
(48.04 KiB) Atsisiųsta 42 kartus(ų)
Morkos.JPG
Кто сказал что морковь на некопаной земле не растет?
(49.84 KiB) Atsisiųsta 42 kartus(ų)
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Re: Telepovas

Standartinė ArvydasG » Ant Kov 08, 2011 7:14 pm

Pasiskaitysit, daug klausimu atkris, Saulius pakomentuos, kas negerai. Kai netingesiu idesiu daugiau, jei tai nesikerta su GZ
Idomu, kad ir morkos auga :shock:
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Re: Telepovas

Standartinė saulius » Tre Kov 09, 2011 12:21 am

Idomu, kad ir morkos auga :shock:

O kodėl jos turėtų neaugt? ;)
Saulius Jasionis
saulius
Site Admin
 
Pranešimai: 8592
Užsiregistravo: Ket Spa 09, 2008 3:02 pm

Re: Telepovas

Standartinė ArvydasG » Tre Kov 09, 2011 8:18 am

Pievoj
ArvydasG
 
Pranešimai: 488
Užsiregistravo: Ant Rgp 10, 2010 11:03 pm
Miestas: Sodyba Vilniaus raj. Grybenai

Re: Telepovas

Standartinė saulius » Tre Kov 09, 2011 10:05 am

Argi O.Telepovas pievoj augina? Gal nedaskaičiau kažko...
Saulius Jasionis
saulius
Site Admin
 
Pranešimai: 8592
Užsiregistravo: Ket Spa 09, 2008 3:02 pm

AnkstesnisKitas

Grįžti į Literatūra

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias

cron